El estudio en casa

 

Monta tu primer estudio por poco dinero

 

Más de uno habrá pensado en cuánto le gustaría tener un estudio propio de fotografía, pero, si se le ha ocurrido mirar los precios del material adecuado, casi seguro que ha desistido, a no ser que se quiera dedicar muy muy en serio al tema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin embargo, en nuestra propia casa, con un presupuesto muy austero podemos montarnos un pequeño estudio con el que, os aseguro, que podréis pasar horas y horas de entretenimiento, experimentando mil y una posibilidades y, desde luego, obteniendo estupendas fotografías.

    Os presento el material con el que vamos a trabajar (profesionales,¡ preparaos para un buen susto!)

 

Como podéis observar, contamos con un par de estupendos focos de mesa y un par de reflectores. El redondo se encuentra en tiendas de fotografía. Pero, si no los hay en nuestra ciudad, o nos queremos ahorrar un dinerillo, es suficiente, al menos, de momento, con el otro (sí, sí, es una caja de tetra brik  abierta…). Y ya está, basta con unos cuantos objetos dispuestos a ser fotografiados. Aparte, os tenéis que hacer con unos cuantos fondos de estudio. Los venden en mercadillos (allí les llaman telas o retales) y también en papelerías (pedid cartulinas o papeles de ornamentación de paredes, o de embalar de colores). También hace falta una mesa y, a poder ser, un trípode. 

Para que veáis que no os estoy tomando el pelo, os pongo un par de fotografías tomadas con la ayuda estos artilugios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación os voy a dar algunas pistas sobre las que empezar a trabajar:

Una vez dispuesto el sujeto, colocad una luz principal. La luz secundaria la podéis colocar para suavizar las sombras o iluminar zonas a donde no llegue la primera.
-Usad los reflectores con el mismo fin que la luz secundaria, pero actuando de una manera más suave. También os puede servir un folio blanco, o incluso de color, si queréis probar efectos colorísticos. Como podéis imaginaros, se trata de, con el reflector (sujetado a mano), captar parte de la luz del foco y dirigirla a diferentes zonas del objeto, según convenga.
-Las luces fuertes y frontales generan imágenes planas. Las luces laterales y a ras del sujeto remarcan mucho las texturas.
-Las luces difusas (como las procedentes de una ventana -por la que no entre el sol directo-), son muy aptas para que se vean todos los detalles.
-Usad trípode, con el disparador automático, para evitar vibraciones.
-Usad la técnica del Bracketing. Algunas cámaras la llevan incorporada, pero si no, da igual, se hace a mano. Se trata de hacer tres fotografías: una según los parámetros que calcula la cámara, y otras dos, una subexpuesta y otra sobreexpuesta. así se obtienen resultados diferentes y se ve como actúan las variaciones de exposición.
-Como es probable que fotografiéis desde cerca de los objetos, puede ser que se aprecie algo de desenfoque debido a al efecto de la profundidad de campo (muy reducido en las cámaras digitales compactas). Aseguraos de que los objetos están dentro del campo de enfoque (a no ser que queráis desenfocar alguno de ellos).

Aquellos que hayan, alguna vez, pensado en comprar material de iluminación de estudio, habrán visto que los precios de los flashes y demás que suelen ofrecer en las tiendas especializadas son bastante elevados. Pero, además del precio, para un aficionado hay otras pegas, tales como el espacio que ocupan y lo complejo que es montar todo el sistema, de manera que, si no tienes una habitación dedicada al tema, donde dejarlo todo permanentemente montado, el tema se convierte en imposible.

Os vamos a presentar unos materiales baratos (dentro de unos límites) y sencillos que, sin ofrecernos grandes sofisticaciones (ya adelanto que nuestro trabajo va a ser en modos manuales), nos van a dar resultados sorprendentes.

He aquí una muestra sencilla.

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de los materiales

A continuación, vamos a ver qué necesitamos  

FLASH CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA
Estos flashes son de un número guía bajo (15, aproximadamente), y de potencia fija. Incorporan una célula fotoeléctrica que hace que se disparen al recibir la luz de otro flash.  Es ideal acoplarle un pequeño trípode como el de la imagen. 

FLASH
Será el flash principal de nuestro sistema de iluminación. El modelo que hemos usado es el Metz 36C -2.  Tiene número guía 36, suficiente para nuestros propósitos. Es totalmente manual (de ahí el bajo precio

FOCO
Un sencillo foco de mesa, con una bombilla de
100 w. Barato.

 

 

CÉLULA FOTOELÉCTRICA
Para acoplar al flash Metz. De la misma marca que el flash.

 

DISPARADOR DE FLASH
Se acopla a la cámara en lugar del flash externo. Hace que se disparen los flashes con célula fotoeléctrica

 

REFLECTOR
Sirve para rebotar la luz. Se fabrica en casa, con papel de plata arrugado (para que no produzca reflejos definidos). Lo sujetamos sobre un marco de fotos, un cartón, etc.

 

REFLECTOR PROFESIONAL
Hace el mismo efecto que el anterior, pero es más bonito.
 En cualquier caso,  en estas pruebas no lo
 hemos utilizado Los hay de diferentes tamaños.
Suelen ser de colores diferentes por cada lado.

REFLECTOR NEGRO
Sirve para oscurecer algunas zonas. Es una cartulina negra 

 

 

 

PARAGUAS BLANCO

 

 

 

Ideal para conseguir, una luz más difusa

 

 

 

 

 

CUBO DIFUSOR O CAJA DE LUZ
Se pueden montar bodegones en su interior. Crea una luz difusa

TELAS DE FONDO
Telas para nuestros fondos. En las tiendas de fotografía las venden a precio de escándalo. Mejor mirar en tiendas de telas o mercadillos. En cualquier caso, buscar telas que se arruguen poco

 

 

 

 

Además de todo lo anterior, es muy recomendable un trípode para la cámara, así como otro para el flash principal.

Si en las tiendas de fotografía que uno tenga cerca no tienen estos materiales, los podemos encontrar, a buen precio, en www.americanphotoimp.com

Algunas observaciones  para antes de ir a comprar todo lo anterior (importante)

De todos los materiales comentados, no todos son imprescindibles, aunque sí es ideal disponer de ellos. No obstante, comentaremos lo siguiente:

-Se puede trabajar sólo con luz contínua (es decir, sólo con focos,sin flashes). De hecho, es más fácil controlar las sombras, pero nos encontramos con que, o necesitamos focos muy potentes (que gastan bastante y generan mucho calor), o vamos a tener que hacer exposiciones muy largas. No obstante, nada impide trabajar con focos.
-Los flashes con célula fotoeléctrica funcionan muy bien , pero, antes de gastar el dinero, conviene asegurarse de que funcionen con nuestra cámara. Algunas emiten preflashes que disparan el flash antes de hora. Además, suelen funcionar correctamente sólo en algún modo del flash. Por ejemplo, en el Metz que recomendamos sólo funciona en modo A (tiene otro modo, llamado M). Lo mejor es llevarse la cámara a la tienda. No obstante, utilizando el disparador por infrarrojos, no tiene que haber problemas.
-Si uno ya tiene un flash externo, puede no necesitar comprar  el Metz que recomendamos.
-El flash pequeño con célula incorporada es muy útil para rellenar sombras.
-El reflector profesional es totalmente prescindible.
-El cubo es muy útil, pero lo dejamos como lo menos necesario. Es un gasto que, si queremos,  podemos ahorrarlo, de momento.AVISO PARA LOS USUARIOS DE OLYMPUS: Los flashes Olympus FL36 (el FL50 no lo hemos probado) no funciona con la célula fotoeléctrica Metz, ya que el contacto central del flash no coincide con el contacto de la célula. ¿Es importante la potencia del flash principal? Potencia y profundidad de campo.Sí es importante. Por eso recomendamos un flash de número guía 36, que, sin ser muy, muy potente, nos permitirá trabajar, para bodegones, por ejemplo, con diafragmas bastante cerrados sin tener que pasar de ISO 100.
La potencia del flash determinará cuánto podemos cerrar el diafragma y, por lo tanto, cuánta profundidad de campo tendremos.Veamos algunos ejemplos:

 

-En el caso de la izquierda, está hecho con un flash de nº guía 36 a la máxima potencia. El diafragma es f:20. Se consigue la profundidad de campo suficiente para que ambas manzanas salgan enfocadas.
-En la imagen del centro, el flash es de nº guía 15. Obviamente, está muy subexpuesta, debido a la menor potencia del flash.
-Para conseguir una imagen similar a la primera, en cuanto a luminosidad, hemos abierto el diafragma hasta f:8, pero se ha perdido mucha profundidad de campo, saliendo, la manzana del fondo, desenfocada.

-En lugar de abrir el diafragma, podríamos haber subdio el ISO de la cámara, lo que habría conllevado una pérdida de calidad.

No obstante, hay que tener presente que no siempre necesitaremos tener todos los planos enfocados.

NOTA IMPORTANTE RESPECTO AL FLASH: casi todos los flashes (tales como el Metz que usamos en estas pruebas), llevan una célula que capta la luz y ello le permite  ”saber” cuándo cortar el destello. Eso está muy bien para el uso normal del flash, pero en este caso nos puede complicar las cosas, puesto que puede ser que aumentemos o disminuyamos su potencia y no nos haga caso. Lo mejor es pegarle un papelito delante para anularla.

Otra cosa es que, en ocasiones, puede que un flash resulte demasiado potente. En ese caso, nada como ponerle un trocito de papel blanco (o más, si es necesario) delante.

Algunas cuestiones relativas a la iluminación

En general, podemos hablar de luces blandas o luces duras. Las primeras son difusas, y producen pocos contrastes y sombras suaves. Las luces duras generan sombras recortadas y muy oscuras.

Las luces difusas permiten ver todos los detalles de los objetos, ya que iluminan con uniformidad. Los ambientes creados por este tipo de luces inspiran suavidad y tranquilidad.

Las luces duras son direccionales, y crean efectos dramáticos. Son ideales para remarcar texturas.

Los flashes y los focos, directamente orientados sobre nuestros bodegones, son luces duras. Las podemos suavizar con la ayuda de difusores, siendo muy eficaz el paraguas blanco. También pueden ayudar cartulinas o papeles de diferentes tipos (incluso de diferentes colores -lógicamente, cambiará el color de la luz) puestas entre la luz y el objeto. El cubo difusor es eficacísimo en este cometido.

Los reflectores reflejan la luz, y los podemos usar para hacer llegar la luz allí donde no puede llegar directamente, atenuando sombras e iluminando suavemente zonas en sombra. También, podemos enfocar un flash secundario directamente al reflector, para conseguir una iluminación por reflector más potente. Como reflector es muy eficaz el de papel de plata, pero también sirven papel o cartulina blancos, o de otros colores.

El reflector negro sirve para oscurecer zonas demasiado iluminadas.

Otro punto muy importante es el de no mezclar las diferentes luces (flash, bombillas, luz natural…), ya que tienen diferentes temperaturas de color  y sus mezclas producirían efectos extraños en el color.

Desde luego, el máximo control lo obtendremos usando el formato RAW. Y mejor que mejor si usamos una carta de grises cuando hagamos la primera toma, que luego nos servirá para tomar una muestra en el conversor RAW.

Por otro lado, no debemos olvidar las posibilidades de la luz de las ventanas. Una ventana orientada al norte nos proporcionará, siempre (excepto de noche, claro), una luz difusa excelente.

También, conviene saber que tanto los focos, flashes o reflectores se pueden acercar todo que sea conveniente a los objetos, siempre y cuando no se metan en el encuadre.

Ejemplos de iluminación

	Iluminación con un sólo flash a la izquierda y un poco adelantado del motivo.
	Lo mismo que el anterior, pero añadiendo un reflector a la derecha. La parte derecha de la muñeca está más iluminada, y la sombra algo más difusa. Hay que pensar que el efecto de los reflectores suele ser sutil. En todo caso, depende de la distancia entre la luz principal, el reflector y el objeto. En este caso, el reflector estaba algo alejado.
	Flash con paraguas. Al interponer el paraguas entre el flash y el objeto, la luz se suaviza mucho. No obtante, hace que llegue mucha menos luz al objeto, con lo cual puede ser necesario variar el diafragma o variar la potencia del flash. Se puede probar variando la distancia entre el paraguas, el flash y el objeto.
	Este ejemplo ilustra una iluminación errónea. En un intento por iluminar más la parte derecha, se ha puesto una flash secundario y se ha conseguido sobreexponer lamentablemente la imagen.
	En vez de apuntar directamente con el flash secundario, se enfoca a un reflector, y, éste, apunta al objeto, con lo que se consigue una iluminación mucho más adecuada.
	Iluminación con un sólo flash lateral, con el objeto dentro del cubo difusor. Como se ve, la luz es mucho más difusa. Incluso, se puede obviar el reflector, ya que las paredes blancas del cubo hacen ese mismo efecto.
	La misma situación, pero, poniendo un flash secundario delante de la muñeca, conseguimos una sombra curva, debido a la curvatura del fondo.
	En este ejemplo, con más elementos, el único flash está situado a la izquierda y un poco adelantado.
	Igual, pero añadiendo un reflector a la derecha, que aclara la zona diestra de la imagen.
	En este caso, se ha añadido un flash secundario que rebota en el reflector, siendo, así, el efecto de aclarado de la zona derecha, más eficaz.
	Un flash frontal, un poco a la izquierda de la cámara.
	Igual que el anterior, pero interponiendo un paraguas blanco entre el flash y el motivo. Como se ve, las sombras quedan mucho más diluidas.
	Igual al anterior, pero con un flash sevundario rebotado en un reflector, orientado a la parte lateral-trasera derecha.
	Un solo flash a la derecha.
	Igual al anterior, más un flash secundario rebotado en un reflector a la izquierda del conjunto.
	Sólo con la luz de una ventana, sin sol directo.
	Luz de ventana, con reflector a la derecha.
	Un foco de luz continua a la derecha.
	El mismo foco, pero con un paraguas blanco interpuesto. La luz es más difusa.
	Igual, pero añadiendo un reflector en la parte derecha.
	Lo mismo, pero siendo negro el reflector.

Enlace ; Fotomaraton

~ por antona en 25 Abril, 2008.