Cómo proteger un objetivo de cámara réflex mediante el empleo de un filtro UV o Skylight.
Fuente: http://www.youtube.com/user/luipermom#p/u
Accesorios de fotografia
El flash es una ayuda inestimable a la hora de hacer fotografías con poca luz o incluso como luz de relleno para fotografías en contraluz o con zonas de sombra. Uno de los principales problemas que se producen al utilizarlo es que su luz tan fuerte y puntual proyecta sombras muy duras y su uso se hace evidente en las fotografías.
Para difuminar la luz y suavizar las sombras lo mejor es usar algún tipo de difusor. Hay muchos modelos comerciales de difusor, pero agudizando un poco el ingenio también podemos improvisarlos en un momento, por un coste cero y con unos resultados más que aceptables. Hoy os muestro siete modelos de difusor que he utilizado en alguna ocasión y que han cumplido perfectamente con su cometido. Vamos a verlos:
Desde que entramos en el mundo de la captura digital, los puntos que aparecian en el negativo y se retocaban después en la copia, ahora se han convertido en puntos de suciedad por depósito de polvo en el sensor CCD.
Hoy quería daros algunas recomendaciones, para saber el tipo de focal que se suele necesitar en función del tipo de fotografía que queramos hacer.
Aunque como en la mayoría de los casos, no hay una ciencia exacta que dictamine el objetivo que debamos usar, si es bueno conocer las restricciones y las ventajas de usar el más adecuado.
Sobre todo al empezar en la fotografía, a uno le suele bastar con el objetivo que viene con la cámara, generalmente un 18-70 o similares para ir abriendo boca. Pero poco a poco las necesidades empiezan a surgir, o lo que es mejor, las preguntas.
Nuestros primeros meses dentro del mundo de la fotografía, empiezan a asaltarnos todo tipos de dudas, y la mayoría en referente al tipo de fotografía que queremos practirar. Por eso, hoy voy a recomendaros varios objetivos para dos estilos de fotografía.
Últimamente la mayoría de las cámaras digitales nos ofrecen la posibilidad de ver un gráfico que corresponde a una de las imágenes y que contiene información lumínica sobre esta. Es el histograma. Es una herramienta que nos ofrece información de mucha utilidad, pero es necesario saber cómo leerla.
Comience a utilizar la función de histograma de su cámara digital. No hace mucho tiempo un histograma era algo misterioso. Hoy en día se ha convertido en una valiosa herramienta para el fotógrafo que quiere ganar el dominio de su cámara digital con fotografías de calidad.
Histograma - un programa que le ayuda a juzgar el brillo de la fotografía. Según el grafico, se puede juzgar todos los píxeles que figuran la foto
La parte izquierda del histograma muestra el número de píxeles oscuros, a la derecha – la cantidad de luz.
Veamos a continuación el histograma de la imagen, voy a explicar cómo leer histograma y como utilizarlo:
Todo el histograma desplazado a la izquierda. Como se puede observar la mayor parte de la foto es muy oscura, de ahí la forma del histograma.
En esta fotografía se puede observar que el gráfico es muy continuo, sin grandes saltos. Esto quiere decir que la imagen esta correctamente expuesta.
El siguiente es el caso opuesto al anterior, en este caso los tonos claros son predominantes, por eso la parte derecha del histograma tiene mayor altura.
Creo que la mejor manera de entender el histograma, es para ver las imágenes de los cuadros que figuran más arriba.
Aquí es donde viene el histograma pulg Se trata de un sencillo gráfico que muestra que todos los niveles de brillo que figura en la escena se encuentran, desde el más oscuro al más brillante. Estos valores están organizados en la parte inferior de la gráfica de izquierda a derecha (más oscuro) a derecha (más brillante). El eje vertical (la altura de los puntos en el gráfico) muestra cuánto de la imagen se encuentra en cualquier nivel de brillo.
Tenga en cuenta que he marcado un tanto arbitrariamente cada una de las cinco zonas (o deja de F) que contiene el rango dinámico de las cámaras de grabación como muy oscuro / Oscuro / Medio / luz / Muy ligero. Pero cada uno de estos rangos de 1 parada contiene dentro de ella poco más de 50 niveles de brillo discreto. (5X50 = 250, no 256, pero que la cuenta?) En serio, sin embargo, es una buena idea a considerar unos 4 – 5 puntos en la parte inferior (negro) y otro 4ta-5o puntos en la parte superior de la escala (en blanco) para ser tan cerca de los extremos de no ser parte de la imagen que forman parte de la gráfica. (Nota: Esta es una explicación demasiado. ¿Por cuánto es en realidad los datos distribuidos por favor lea mi tutorial Expone a la derecha.)
Este punto de vista de la parte trasera una pantalla LCD de Canon 1Ds muestra un histograma para una toma en particular y también la vertical de las líneas punteadas que Canon ha grabado en la pantalla que separa las 5 paradas de rango dinámico que están disponibles. Como se puede ver esta imagen tiene la mayoría de su contenido, ya sea en las sombras, o los aspectos más destacados, con muy poco en la gama media.
Costa Rica – febrero, 2003
Así que ahora las cosas empiezan a ser más clara. El histograma nos muestra un poco, y sólo como una mirada a las manos de un reloj análogo al instante el momento de decirle a usted sin su aún conscientes de los valores numéricos exactos, de manera similar una vez que se domina en “leer” un histograma usted ser capaz de evaluar casi instantáneamente la calidad de la exposición que la cámara está haciendo. Esto es especialmente cierto cuando el histograma está superpuesta sobre o justo al lado de la imagen en sí, por lo que el gráfico mucho más significativo.
Fuente: luminous-landscape.
Video de Guillermo, donde explica sobre el Histograma.Capítulo 111 – Histograma
Acerca de los histogramas en Photoshop
Un histograma ilustra en un gráfico cómo están distribuidos los píxeles de la imagen mostrando la cantidad de píxeles en cada nivel de intensidad del color. Al mostrar los detalles de las sombras (en la parte izquierda), los medios tonos (en el centro) y las iluminaciones (en la parte derecha), el histograma ayuda a determinar si la imagen contiene suficientes detalles para realizar una corrección correcta.
El histograma también ofrece una imagen rápida de la gama tonal, o tonalidad, de la imagen. El detalle de una imagen con tonalidad dominante oscura se concentra en las sombras; el detalle de una imagen con tonalidad dominante clara, en las iluminaciones; y el detalle de una imagen con tonalidad media, en los medios tonos. Una imagen con una gama tonal completa tiene píxeles en todas las áreas. Identificar la gama tonal ayuda a determinar las correcciones tonales correspondientes.
Modo de lectura de un histograma
- A.
- Fotografía sobreexpuesta
- B.
- Fotografía expuesta correctamente con tonalidad completa
- C.
- Fotografía subexpuesta
El panel Histograma ofrece muchas opciones para ver la información tonal y de color de una imagen. Por defecto, el histograma muestra la gama tonal de la imagen completa. Para mostrar datos del histograma de una parte de la imagen, seleccione primero esa parte.
Para ver el histograma de una imagen como una superposición, en el cuadro de diálogo Curvas, seleccione la opción de histograma en Opciones de visualización de curva y en el panel Ajustes de curvas, elija Opciones de visualización de curva en el menú y, luego, Histograma.
Fuente: Uso de Photoshop CS4
Objetivo Ojo de pez:
Algunos de estos objetivos distorsionan la perspectiva de las líneas de una imagen, haciendo que se curven hacia fuera
Los de 35 mm tienen una focal 6 y 16 mm. Algunos de estos objetivos proporcionan una imagen rectangular que cubre el negativo, mientras que otros sólo proyectan un círculo central en el centro de la película, realizando una cobertura completa de 180º sobre una imagen.
Fotografía con un objetivo ojo de pez
Fuente; Digitalfotored
Objetivos gran angulares:
Estos objetivos son ideales para fotografiar un área muy extensa de un paisaje o cualquier plano de grandes extensiones que se encuentre delante del objetivo.
El ángulo de visión que alcanza este objetivo es superior al de los 45º .Ofrecen una mayor profundidad del campo.
Esta clase de objetivos, en ocasiones, pueden crear una ilusión óptica llegando a distorsionar el tamaño real y verdadero de los objetos, haciendo ver que estos se encuentran mucho más lejos de lo que no lo están. La visualización de los objetos más cercanos al objetivo se aprecian exageradamente más grandes y los más distantes, parecen trasladados o empujados hacia atrás y más pequeños de como lo son realmente.
Fotografía con un objetivo gran angular
Fuente; Digitalfotored
Teleobjetivos:
Esta clase de objetivos alcanzan una distancia focal superior a los 60 milímetros, por este motivo reciben el nombre de teleobjetivos. Pueden acercar un motivo por muy lejano que este se encuentre.
Tienen un mayor alcance, podemos acercarnos al motivo para el encuadre. Su ángulo de visión es más estrecho, solo podemos encuadrar una pequeña parte de la toma real que estamos viendo, el teleobjetivo elimina los demás elementos sobrantes que se encuentran alrededor del centro de interés. Su profundidad del campo es muy reducida.
El teleobjetivo nos da la impresión de que los elementos se encuentran más cerca unos de los otros de lo que percibimos con los ojos.
Son muy adecuados para realizar fotografías deportes y otras competiciones.
Fotografía con un teleobjetivo
Los objetivos zoom
Objetivo zoom:
Estos objetivos se distinguen de los demás porque tienen diversas distancias focales y son imprescindibles para captar la ligereza y rapidez.
Esta clase de objetivos es uno de los más utilizados para los profesionales fuera del estudio.
Los objetivos zoom, se enumeran como: Teleobjetivos zoom, grandes angulares zomm o macros zomm.
Suelen ser más grandes y pesados, pero a su vez pueden llegar a sustituir a varios de los objetivos de distancia focal fija. La mayoría de estos zomms, en este caso los compactos, carecen de luminosidad, su abertura comprende del f/4.5 al f/5.6. Los objetivos fijos son más luminosos ya que alcanzan una abertura de hasta f/2.
El precio de estos modelos de zomms es mucho más superior que el de los zooms normales.
Fotografía con un objetivo zoom
Fuente; Digitalfotored
Cuando la luz natural es demasiada débil para poder efectuar una exposición fotográfica, se hace uso del flash. Aunque normalmente también se puede utilizar para situaciones en que la luz es escasa. El flash puede sirve para tomas fotográficas de buenos primeros planos y retratos en exteriores.
El flash emite destellos de luz muy breves que bloquean el movimiento tanto del motivo como de la cámara. La luz emitida por el flash no se puede medir con el exposímetro normal de la cámara. Es imprescindible coger como referencia el número guía que permite calcular el diafragma en relación a la distancia del motivo.
El Flash fotográfico es un dispositivo que actúa como fuente de luz artificial para iluminar escenas en fotografía. Se utiliza sobre todo cuando la luz existente no es suficiente para tomar la instantánea con una exposición determinada aunque también tiene otros usos. El flash es una fuente de luz intensa y dura, que generalmente abarca poco espacio y es transportable.Existen varios tipos de flash:
- El flash de lámpara, que en la actualidad ha caído en desuso, sobre todo porque había que reponer la lámpara en cada uso.
- El flash electrónico, que es instantáneo y debe estar bien sincronizado con la apertura del diafragma.
- Flash estrobostópico (electrónico) o múltiple: En vez de emitir un solo haz de luz, emite varios. Si el sujeto está sobre un fondo oscuro y el sujeto se mueve, obtendremos una imagen en movimiento.
- El flash por simpatía, que se usa en los estudios fotográficos. Consiste en la utilización de varios flashes, que funcionan por “simpatía” (al activarse uno se activan los demás).
El flash, por su corto alcance es menos útil cuando más lejos esta el sujeto. Los flashes más potentes no pasan de los 15 metros.
Otro de los usos del flash es el llamado flash de relleno que sirve para evitar, por ejemplo, las sombras duras del sol del mediodía. Tiene el inconveniente de que la imagen puede quedar algo plana.
Los profesionales también usan otros dispositivos; por ejemplo los difusores para suavizar la luz dura del flash.
Número guía
El número guía (NG para abreviar) es la unidad con la que se mide la potencia de destello de un flash. A mayor NG, mayor destello. Su utilidad radica en que nos permite determinar la abertura que seleccionaremos en modo manual a partir de dos valores: el propio número guía y la distancia a la que nos encontramos del sujeto a fotografiar. Si tenemos un flash con NG 55 como por ejemplo, el Canon Speedlite 550 EX, entonces nos encontraremos con una tabla como esta: 
El número guía suele venir calculado para ISO 100 y se duplica cada vez que se aumenta en 2 pasos la sensibilidad: un NG de 25 a ISO 100 equivale a un 50 a ISO 400.
Through-the-lens (TTL)
Como su nombre indica, el sistema de medición TTL se basa en la luz que llega al sensor a través del objetivo, permitiendo determinar con mayor precisión la duración del destello para una exposición adecuada. Su funcionamiento es sencillo, ya que dicho en pocas palabras, hace que la cámara le indique al flash cuando debe cortar el destello.
- Aunque en esto hay opiniones para todos los gustos, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a utilizar un flash es seleccionar una sensibilidad de ISO 100. Dejad sensibilidades mayores para cuando guardéis el flash en su bolsa.
- Si disponemos de un equipo mínimamente moderno sea de la marca que sea podremos aprovecharnos de la tecnología TTL y olvidarnos bastante de todo lo demás. Así que, aprovechadlo, poned el flash en este modo y centraros en las otras mil cosas que hacen buena una foto.
- Como norma general podemos decir que mientras que con la abertura controlamos la exposición del flash, con la velocidad de obturación lo hacemos con la luz ambiente. De este modo, disparando a una velocidad baja (entre 1/15 y 1/30) conseguiremos captar perfectamente la luz ambiente mientras que el destello del flash se encarga de congelar la imagen.
- Disparando a velocidades inferiores entramos en el terreno del open flash (flash abierto). Una de sus aplicaciones es la de iluminar grandes espacios disparando el flash hacia distintas zonas mientras dejamos el obturador abierto. Otra posibilidad es la de explorar opciones más creativas con las que captar el movimiento de un sujeto o el nuestro propio (ya sea moviendo la cámara o modificando la longitud focal en un objetivo zoom).
- Hay dos cosas que delatan una fotografía tomada con flash: sombras duras y brillos no deseados. Para evitar lo primero intentaremos rebotar el destello sobre alguna superficie cercana como el techo o una pared; aunque existen infinidad de inventos que se colocan sobre el flash para corregir este problema, nunca me han inspirado demasiada confianza (sacadme de mi error si disponéis de alguno y funciona). Con el segundo problema, el de los brillos en superficies como espejos, cristales (gafas incluidas) o cabezas poco pobladas de pelo, lo mejor es -siempre que sea posible- situarnos en un ángulo en el que deje de afectarnos (con 45º suele ser suficiente).
- Si disponemos de un segundo flash o un transmisor como el ST-E2 de Canon, un universo de posibilidades se abre ante nosotros: separar el flash del cuerpo de la cámara o jugar con la combinación de diferentes intensidades de destello. Tanto es así, que más adelante dedicaré un segundo artículo a este apartado.
- Finalmente, recordad que las mismas situaciones especiales que tenemos que considerar con la medición siguen presentes en la fotografía con flash. Si el sujeto es claro tendremos compensar sobreexponiendolo, y si es oscuro entonces justo lo contrario: subexpondremos.
Cálculo número guia.
El número guía (NG) es la unidad de medida de la potencia del destello que emite el flash, establecida a su vez por el fabricante para 100 ISO. En el caso de que utilicemos una película de 400 ISO, por ejemplo, o que practiquemos fotomacrografía, la potencia mínima de un flash deberá ser de (NG25). Si por el contrario deseamos utilizar el flash rebotado, necesitaremos un flash más potente, como mínimo un (NG40). El NG nos indica la medida de potencia relativa de una unidad determina. A veces al utilizar un flash de forma manual, el cálculo lo suele efectuar el mismo fotógrafo o profesional.
Partes del flash
Todo flash se compone básicamente de antorcha y generador. Generador: Es el conjunto de circuitos electrónicos que alimentan a la antorcha. El condensador: El principal componente del flash, tiene la capacidad de guardar energía eléctrica para soltarla instantáneamente, cuando se produce el disparo. Cuando se efectúa el disparo, el condensador es capaz de descargar toda su energía en una fracción de segundo, ésta va a la bombilla y se convierte en luz sin ningún retardo consiguiéndose un rápido destello. Antorcha: Es el tubo destello, es de descarga gaseosa a base de gas Xenón. El destello de este tubo destello se caracteriza por que tiene una temperatura de color de 5600º K, es decir, luz blanca, produce una luz dura direccional y tiene un alto rendimiento energético, produciendo poco calor. Fuente: La coctelera Digitalfotored
Los Objetivos Macro:
Macro se define como la capacidad que tiene un objetivo para enfocar a una distancia muy corta. Estos zooms, se caracterizan porque enfocan a distancias suficientemente cortas, reproduciendo los elementos o imágenes enfocados a un tercio o cuarto de su tamaño real.
Cualquier objetivo macro debe de estar preparado para realizar un enfoque sobre un objeto al 50% de su tamaño real con una ampliación del factor 0,5, como mínimo.
La distancia focal de los objetivos macro se encuentra entre los 50 a 200 mm.
Son ideales para realizar fotografías de cerca a flores, insectos, etc.
Fotografía con un objetivo macro
Para fotografia de aproximacion o macrofotografia,tambien existen las lentes de aproximacion
Lente de aproximación
La reproducción de objetos muy pequeños suele representar un problema para los objetivos normales, ya que, normalmente, éstos están diseñados para actuar de forma óptima en ajustes al infinito. Los objetivos normales para cámaras de 35mm sólo enfocan a partir de 40cm. Esto es suficiente para objetos del tamaño de una postal. Aproximaciones mayores pueden obtenerse usando objetivos macro o con anillos intermedios. Ninguna de ambas soluciones es económica, y ambas reducen la apertura efectiva, requieren exposiciones de más duración.
En comparación, las lentes de aproximación són económicas, no aumentan el tiempo de exposición y, como los filtros, son pequeños y de poco peso. Operan como un objetivo macro delante del objetivo normal, reduciendo la distancia focal sin variar su extensión, y aumentando la escala de reproducción disponible. De esta manera es fácil fotografiar pequeños fascinantes objetos como flores, insectos, monedas o sellos.
Podemos encontrar lentes de aproximación a partir de ocho aumentos diferentes, desde +1.0 a +10 dioptrías. Pueden usarse hasta 2 lentes en combinación, sumándose en este caso la potencia. Con lente de aproximación NL4
Fuente; Digitalfotored
