Estas fechas son especiales para muchos, si os gusta ver a todo el mundo feliz consumiendo…

El caso es que “fotográficamente hablando” es una buena época pues encontramos elementos en nuestras ciudades que son algo diferentes a los habituales, como puede ser la iluminación especial para estas fechas.

Desde aquí te voy a dar algunos consejos basados en mi experiencia para que el resultado de tus fotos sea técnicamente aceptable, el talento lo pones tú mismo

• Si puede usa siempre trípode. Creo que es simple lógica, habrá poca luz y a pulso te será difícil hacer nada en condiciones
• Si dispones de uno, usa disparador remoto. Así evitarás que tu propia mano al dispara haga vibrar la cámara. Si no dispones de uno activando el autodisparador evitarás lo mismo.
• Si tu cámara lo permite activa el bloqueo de espejo. Así evitaras que el golpe del espejo mueva la toma. (En el caso de mi cámara si uso levantamiento de espejo junto con autodisparo éste sólo dura 2 segundos)
• Cierra el diafragma bastante, con esto conseguirás que las luces se conviertan en estrellas, el numero de puntas de la estrella corresponderá al número de partes que tenga el diafragma del objetivo que estés utilizando.  De todos modos en este punto no hay que pecar en exceso, no te recomiendo usar f mas cerradas de f11, aunque dependerá del objetivo, por encima de f16 puedes tener pérdida de nitidez considerable.
• Te recomiendo que dispares durante la hora azul, es ese momento del día en el cual el sol ha desaparecido completamente pero todavía hay claridad y acaban de encender las luces (espera a que se calienten un poco). Esta es una recomendación que os doy para cualquier fotografía nocturna, si esperais a que el cielo esté completamente negro las sombras se confundiran con un fondo que aportará poco, veréis como es mas efectista tener un cielo de ese azul tan mágico. Algunos a la hora azul llaman Lubricán ¡Ah! y recuerda que este instante mágico dura sólo unos minutos, deberás ser rápido si quieres fotografiar varias localizaciones y/o angulos.
• Si tu cámara dispone de formato RAW te recomiendo encarecidamente que lo uses (es más, no deberías usar otro) ¿Porqué? Porque la mezcla de luces que te puedes encontrar puede tener muy variadas temperaturas de color que ajustando un Balance de blancos en JPG puede ser difícil de dominar y siempre puede haber una dominante, si disparas en RAW tendrás el control posterior sobre eso balance de blancos, sería pecado no usarlo.
• Si aún con lo que te he dicho no quieres usar RAW o tu cámara no dispone de este formato te aconsejo que uses el balance en Tungsteno, sería la temperatura de color mas lógica que te podrías encontrar
• Intenta medir las luces en algún punto equilibrado, esto puede ser difícil a causa de los fuertes contrastes de luz, suele funcionar bien usar una medición ponderada al centro. Lo único es que si las haces así sin más reventarás las luces, mide ponderada al centro y fuerza una exposición de -1 o incluso -2 para que las luces no se vayan de gama

Ya no se mas contaros, si tenéis preguntas dejadlas abajo.  De todos modos, como en todo, cada uno tiene su método pero como la gente me preguntaba por la nitidez de mis nocturnas…

Algunos ejemplos:

Aquí veis claramente una toma en hora azul, ese tono de cielo es único. Las luces del arbol llevaban encendidas unos 10 minutos lo que dio lugar a que tuvieran su color final, ya estaban calientes.

Canon EOS 20D Focal: 21.0mm Tiempo de exposición: 0.800 s Apertura: f/16.0 ISO: 100 Corrección de exposición: -1.00 Balance de blancos: Auto Método de medición: Matrix Tirada en modo Av

En este caso no llevaba trípode por lo que aumenté la ISO y sacrifiqué profundidad de campo. Quería una toma en hora azul, con las luces de navidad encendidas y el bullicio de la calle Preciados de Madrid con toda la gente sumida en la fiebre consumista.

Es una forma de hacer fotos navideñas que se desvíen de la “postal” típica que es por lo que se suele empezar

Canon EOS 20D Focal: 24.0mm Exposición: 0.040 s (1/25) Apertura: f/6.3 ISO: 800

Otro ejemplo de toma ambiente, en este caso el ensayo de las campanadas de nochevieja en la puerta del sol de Madrid, como veis el cielo tiene menos atractivo que en tomas anteriores y sólo lo salvan esos haces de luz que salen de unos focos. Sin trípode también y al haber menos luz con una apertura de diafragma crítica que deja la nitidez de la misma bastante precaria.

Canon EOS 20D Focal: 24.0mm Exposure Time: 0.033 s (1/30) Aperture: f/4.0 ISO equiv: 800

El no llevar el trípode encima siempre no tiene porque ser un impedimento para intentar tomas de luces, aqui otro ejemplo a ISO 800, la mayoría de las cámaras tipo dSLR actuales manejas bien ISOs altos, si a eso le sumamos que objetivos estabilizados nos permiten bajar hasta dos f-stop es una toma se pueden hacer tomas como la siguiente a pulso.

Canon EOS 20D Focal : 24.0mm Tiempo de exposición: 0.033 s (1/30) Aperture: f/4.0 ISO equiv: 800 Exposición: -1.00

En esta última toma vemos la mezcla de muchas luces diferentes, las farolas, las luces de los coches, las de navidad… en este caso opté por usar una velocidad de toma muy lenta para convertir los coches de uno de los sentidos en estelas, me pasé cerrando el diafragma y se nota en la falta de definición pero os podréis fijar en como las luces se han convertido en estrellas, con tantas puntas como piezas tiene el diafragma.

Canon EOS 20D Focal: 17.0mm Tiempo de exposición: 5.000 s Apertura: f/22.0 ISO: 100

Ahora sólo os queda coger la cámara y salir a fotografiar lo diferente que está vuestra ciudad estos días.

Feliz navidad de nuevo

Y si os falta cámara, trípode, disparador o algo necesario se lo pedís a papa noel o a los reyes magos que seguro que habéis sido buenos

Fuente: Fotomaf. Blog de fotografía de Mauro A. Fuentes

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Los límites físicos de la carrera de los megapíxels

Editado   por Wiggin

Si ya tenéis una cámara réflex, uno de los primeros accesorios a los que hay que echarle el guante es a los filtros fotográficos.

Filtros fotográficos hay muchos, pero quizás hay tres que todo fotógrafo debería tener entre su equipo.

Vamos a ver cuales son los más importantes y para que sirven:

Filtro UV o protector

Es el primer filtro al que tenéis que echarle el guante cuando compréis un objetivo, especialmente si estamos ante un objetivo que no sea precisamente barato. Hay que tener en cuenta que no hay que escatimar en el precio, ya que es un cristal que vamos a poner delante de las caras lentes del objetivo y no queremos que este merme la calidad del conjunto.

El filtro UV (ultravioleta) absorbe el 100% de los rayos UV sin alterar la gama cromática de las fotos, por lo que apenas tiene efecto ( o no debería tenerlo) sobre las fotos que hagamos con él. Por este motivo normalmente se llama también filtro de protección, ya que en muchas ocasiones se usa simplemente para proteger las lentes de una posible caída o golpe del objetivo.

Hay gente a los que no le gusta poner un filtro delante de un buen objetivo, o que sólo lo usa en determinadas condiciones, ya que si no es un buen filtro puede restar un mínimo de nitidez a las fotos, apenas apreciable, pero en ocasiones existente.

Filtro Polarizador

El segundo filtro que tenéis que buscaros es un filtro polarizador. El filtro polarizador está compuesto por dos cristales polarizados, pudiendo rotar uno frente al otro.

Con el filtro polarizador conseguiremos principalmente dos cosas:

• Eliminar reflejos indeseados sobre superficies reflejantes como el agua o el cristal, permitiéndonos ver lo que se encuentra detrás. Ideal para fotografiar un escaparate o un rio de poca profundidad, por ejemplo, donde queramos mostrar el fondo sin obtener reflejos.

• Mejorar el contraste de cierto colores, como el verde y el azul, mostrando cielos espectaculares con gran contraste frente a las nubes blancas. Ideal para fotografía de paisaje.

Filtro de densidad neutra

El tercer filtro que deberíamos tener entre nuestro equipo es el filtro ND o de densidad neutra, un filtro que sirve principalmente para disminuir la entrada de luz al sensor.

Los hay de diferentes niveles en función del número que lleven detrás y se utilizan para reducir la luz que entra en el objetivo. Son muy útiles cuando necesitamos hacer fotografías a velocidades de obturación bajas y diafragmas abiertos pero tenemos mucha luz en la escena. El principal beneficio es que restan carios pasos de diafragma sin afectar a la profundidad de campo.

Por último os dejo con un vídeo de nuestro curso de fotografía donde explicamos estos y otros conceptos: http://www.zappinternet.com/video/WaPwTuzGib/Curso-de-Fotografia-34-Los-Filtros

Fuente: xatakafoto

Para los que no hayan oido hablar antes del ojo de pez, se trata de un tipo de lente gran angular de ángulo extraodinariamente ancho, prácticamente hemiesférico (180 grados). El tipo de ojo de pez más conocido es la mirilla de las puertas; aunque también hay lentes ojo de pez para fotografía. ¿Alguna vez has querido tener un ojo de pez? Si ha sido así tal vez te hayas encontrado de frente con algunos problemillas: por un lado el alto precio y por otro, que no toda cámara digital admite lentes adicionales. En este artículo mostramos cómo construir un ojo de pez por menos de 10 euros… tal vez los buenos resultados no puedan ser garantizados, pero lo que sí lo está es que pasarás un buen rato.

Con qué cámaras funciona

Esta forma de construir una lente ojo de pez no vale para toda cámara digital. Funciona razonablemente bien en compactas y ultra-compactas. No ofrece buenos resultados con SLR o tipo SLR: si este es tu tipo de cámara, te recomendamos sinceramente que no pierdas el tiempo con esta técnica. Si a pesar de todo, te gustaría jugar con un ojo de pez, siempre puedes comprarte una webcam (una baratita hará un buen trabajo) y acoplar directamente la mirilla.

Elegir la mirilla

El primer paso consiste en comprar la mirilla. Conviene evitar el uso de mirillas de plástico, tanto en la lente como en el cuerpo. Cuanto más solida parezca mejor: piensa que es el único gasto en el que vas a incurrir. Antes de elegir, mira a través de ella y comprueba la calidad de la imagen y la ausencia de brillos internos. También fíjate en el ángulo de visión y elígelo a tu gusto. Uno de los ángulos más típicos es de 132º, aunque hay productos en el mercado que llegan a los 200º. Mucho cuidado con el ángulo, pues típicamente tiene que ver con el diámetro de la lente y la longitud focal. Y al final, la longitud focal tendrá que ver con el tamaño final de la imagen en el sensor de tu cámara y, por tanto, con el tamaño máximo en pixeles de la foto tomada. No hay reglas universales que valgan para toda cámara, así que, en este punto, toca experimentar.

Construir el soporte

Este es un paso importante. Es el más complejo y que requiere mayor creatividad. Un buen soporte permitirá:

• Que la cámara esté fija
• Que la mirilla esté perfectamente enfrentada al centro del objetivo de la cámara
• Que la mirilla pueda deslizar cómodamente para ajustar el foco.

En función del tipo de cámara digital, el soporte deberá tener diferentes características, así que es necesario que apliques tu ingenio aquí. IMPORTANTE: sea como sea tu cámara, procura que el soporte garantize que ninguna pieza (ni mirilla, ni soporte) toque nunca la lente de tu cámara digital, pues podría dañarse.

Fotografiar

Es el momento de experimentar con tu juguetito. En función de los resultados es posible que tengas que hacer ajustes en el soporte o cambiar de mirilla. Los primeros experimentos pueden ser directamente en la mesa de bricolaje, para facilitar el tuning final. Ármate de paciencia y buena suerte.

Fuente dZoom

Que son Plugins, Acciones y Scripts o Guiones.

Aquí explico que son Plugins, Acciones y Scripts o Guiones y como instalarlos

Plugins en Photoshop

¿Qué es un plugin?

Un plugin es una aplicación que funciona dentro de otra, ¿Qué quiere decir esto?,

en nuestro caso (photoshop) pues que podemos abrir un programa a través de photoshop y realizar cambios en nuestras fotografías sin necesidad de cerrar las fotos y volverlas a abrir en el otro programa con las fotografía con perdidas de calidad, como por ejemplo JPEG. Muchos de los llamados plugins, son en realidad acciones, pero tienen el mismo efecto.

Los plugin se instalan en:
Adobe Photoshop CS2

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS2\PlugIns\Filtros

Adobe Photoshop CS4

C:\Archivos de programa\ Adobe\Adobe Photoshop CS4\Plug-ins\Filters

Acciones en Photoshop
¿Que es una Acción?

Una acción es una serie de comandos que se ejecutanen un archivo o en un lote de archivos por ejemplo puedes crear una acción que pase una imagen en color a blanco y negro, y luego gracias a los lotes de photoshop puedes hacer que esta acción la aplique a un conjunto de imágenes simultáneamente.La mayoría de las operaciones con comandos y herramientas pueden grabarse en acciones.

Las acciones pueden incluir detenciones que permiten realizar tareas que no se pueden grabar (por ejemplo, utilizar una herramienta para pintar).

Las acciones también pueden incluir controles modales que permiten introducir valores en un cuadro de diálogo mientras se ejecuta una acción.

Las acciones son la base de los droplets, que son pequeñas aplicaciones que procesan automáticamente todos los archivos que se arrastran hasta el icono.

Las acciones las puedes instalar en:

Adobe Photoshop CS3 o CS2

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Ajustes preestablecidos\Acciones C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Ajustes preestablecidos\Acciones

Adobe Photoshop CS4

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Presets\Actions

O bien ejecutarlas en ventana Acciones, pinchas en la esquina y cargar acciones.

Scripts o Guiones para Photoshop

¿Que es un Scripts o Guiones?

Son unos codigos que se puede ejecutar desde PS, realizados fuera del programa y escritos en java, que realizan tareas que nos puede ayudar en el trabajo diario con el programa, JavaScript y Visual Basic en windows, en Mac AppleScript.

Los scripts no se instalan, para ejecutarlos primero, abre un foto en Photoshop y luego, en el menú Archivos\Guiones\Explorar, abre el script que quieras ejecutar.

Adobe Photoshop CS4

Archivos/secuencia de comandos/Explorar

Para tener estos scripts siempre disponibles y que aparezcan en la persiana de menú de Photoshop, cópialos en la carpeta :

Adobe Photoshop CS2

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Ajustes preestablecidos\Guiones.

Adobe Photoshop CS4

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Presets\Scripts

Para editar los Script: Si tienes el CS2, con el botón derecho sobre el archivo se abrirá el nuevo editor de JavaScrip que trae incorporado Photoshop.

Si la versión es inferior podéis. Abrirlo con Bloc de Notas de Windows, Archivo > Abrir y seleccionáis abajo la opción “todos los archivos”

Msvcrt10.dll es un módulo de Microsoft que realiza algunas funciones en C++

Algunos plugins como por ejemplo Filter Factory, necesitan esa biblioteca y cuando Photoshop los está cargando, se bloquea al no encontrar el archivo.

Te puedes bajar la bilblioteca msvcrt10.dll de aquí

http://www.pluginfilters.com/install.html#download_table

y deberás copiar el archivo a c:\Windows\System32 si es que tienes 2000 o XP,

c:\Windows\System, si tu sistema operativo es Windows 9x o Me.

o

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS2

Fuente: Mis trucos para Photoshop

Os comento como he hecho las fotos de humo.

Vamos a usar.

Un fondo negro, que puede ser una camiseta negra, sobre el respaldo de una silla.

Una barra de incienso.

El objetivo que he usado es el 18-135….a 50mm, creo que es una buena longitud focal.

Los parámetros de la tomo son a f/16 y 1 segundo de exposición…olvidaros de lo que diga el fotómetro por que realmente la exposición la conseguiremos con el flash.

El flash a 1/8 de potencia en manual.

Un trípode.

Cable disparador o en su defecto el modo retardo disparo.

Colocamos el fondo, la camara, la barra de incienso en una habitación con todo cerrado para que al apagar la luz quede a oscuras, antes de apagar las luces encendemos el incienso, componemos la escena procurad que no aparezca la barra de inciensoy enfocamos el humo, ahora es el momento de apagar las luces, os aconsejo que dejeis unos segundos a que el humo recupere la “linea”, que con la corriente de aire se dispersa…..disparamos, y disparamos el flash. Os pongo unas imágenes en la primera la disposición de los elementos, y en la segunda aproximadamente el angulo del flash….buscar un angulo que ilumine a contraluz el humo pero que no deslumbre a la camara, ponerlo lo más bajo que podais y situalo tras el incienso para conseguir el mejor contraluz…..solo es queda suerte para que el humo os dé unas formas atractivas.

Figura 1

Figura 2

Ahora a la postproducción.
Yo tiro en raw, entonces lo que hago es darle al fondo el valor de negro puro con el punto de control negro, ( uso el Capture NX y asi como lo nombra), y lo abro con photoshop, ahora lo que hago es invertir la imagen…Imagen-Ajustes-Invertir….y ya tenemos el fondo blanco y el humo bien contrastado, y para el color, nos vamos a Imagen- Ajustes-tono/saturación, variando el tono variamos el color del humo, al que nos guste, y le damos la saturación que queramos, con esto el fondo no varia sigue blanco puro, encuadramos, si no lo hemos hecho ya y…….. ya está.

Luego está la imaginación para con degradados y copiar imágenes simetricas crear las imágenes más impactantes, pero básicamente es lo que he hecho. Probad es muy facil y los resultados son espectaculares.

Espero haberos ayudado, y quiero ver vuestras fotos pronto.

Cualquier duda que tengais no dudeis en consultarmela.

Fuente: Javier Delgado

Pocos tipos de fotografías son tan poco valorados como aquellas que toman desde dentro de un avión. Es cierto que las ventanillas son muy pequeñas, que los “vidrios” suelen estar un tanto sucios o rayados, y que no es raro que las luces internas se reflejen en la ventana. Pero, con cierta tolerancia, es posible hacer fotos decentes, como la que aparece debajo.

Imagen por mbshane

Digital Photography School hacen varias recomendaciones a la hora de tomar fotos desde dentro del avión. Entre ellos:

• usa siempre el modo manual de la cámara.

• toma las fotos en los primeros momentos del vuelo, porque luego es muy común que se forme hielo en las ventanas, en particular en viajes largos.

• estar preparado para tomar imágenes del suelo, porque no siempre vamos a tener esa oportunidad. Por lo general, el mejor momento es cuando el avión comienza a ascender o está cerca de aterrizar.

• apagar el flash (esto es bastante obvio, claro)

• buscar puntos de interés. A veces no todo está del otro lado de la ventana del avión
• Usar un parasol con su objetivo y estar lo más cerca posible a la ventana sin llegar a tocarlo, para evitar las vibraciones del avión.

Foto por Tim Caynes

Fotografía por betta diseño

Imagen por igorms

Foto de Bill Liao

La colección donada consta de 97 fotografías inéditas de la Guerra Civil y el exilio republicano en Francia y Venezuela y forma parte del archivo familiar de los padres de Periáñez, quienes durante la contienda ejercieron de traductora y oficial del ejército popular, respectivamente.
El archivo original se halla en Francia, donde residen tanto Periáñez como la propia Marina Ginestà, quien en la actualidad cuenta con 90 años de edad.

Entre las imágenes cedidas a EFE se incluyen interesantes escenas de la contienda, tomadas principalmente en Tardienta (Huesca) y Castellón, y muestran a soldados republicanos de la 181 Brigada Mixta, jugando al fútbol o fortificando sus posiciones.
Otras fotografías de la colección muestran los campos de concentración franceses de Argelés y Saint Cyprien tras el éxodo republicano.
La donación ha sido posible gracias al contacto que la Fototeca de EFE realizó el año pasado con la propia Marina Ginestà, protagonista de una de las imágenes más famosas de la Guerra Civil, que ha presidido varias exposiciones y ha sido portada de libros.
El rostro de Ginestà, vestida de miliciana y con el fusil al hombro, fue inmortalizado el 21 de julio de 1936 por el fotógrafo Juan Guzmán en la azotea del hotel Colón de Barcelona. La foto forma parte hoy del Archivo Histórico de EFE.
Extraído de ADN.es

El flash es una ayuda inestimable a la hora de hacer fotografías con poca luz o incluso como luz de relleno para fotografías en contraluz o con zonas de sombra. Uno de los principales problemas que se producen al utilizarlo es que su luz tan fuerte y puntual proyecta sombras muy duras y su uso se hace evidente en las fotografías.

Para difuminar la luz y suavizar las sombras lo mejor es usar algún tipo de difusor. Hay muchos modelos comerciales de difusor, pero agudizando un poco el ingenio también podemos improvisarlos en un momento, por un coste cero y con unos resultados más que aceptables. Hoy os muestro siete modelos de difusor que he utilizado en alguna ocasión y que han cumplido perfectamente con su cometido. Vamos a verlos:

Modelo aperitivo: difusor por kleenex o servilleta de bar

Este modelo es muy versátil ya que se puede usar para todo tipo de cámaras y flashes y es tan sencillo como poner delante del flash un trozo de kleenex o servilleta de papel. Si usáis las de varias capas mejor, así se puede regular la capacidad de difuminar según se ponga una, dos o más capas. La foto de la cabecera está hecha con este sistema, a la izquierda sin difusor y a la derecha con difusor.

Modelo añoranza: difusor por bote de carrete de 35mm

Pensado especialmente para que los que todavía echan de menos las cámaras de carrete. Sólo necesitamos un bote de carrete de 35 mm, un cúter y un poco de maña. Es tan sencillo como hacer un par de cortes en el bote a la medida del flash de la cámara. Es importante dejar el aro superior completo para poder cerrar bien la tapa, así conseguiremos que se dirija mejor la luz y que no se nos caiga el difusor.

Modelo fresh: difusor por botella de refresco o gel de baño

Este modelo es ideal para macrofotografía, ya que lleva la luz directamente a la parte delantera del objetivo y la reparte de forma uniforme. Puede forrarse la parte superior por dentro con papel de plata para darle mayor reflexión hacia abajo. El tamaño dependerá del objetivo que usemos y podemos utilizar diferentes tipos de botes, únicamente es necesario que sean translúcidos. También podemos adaptarlo para un flash externo, sólo necesitaremos bebernos otro refresco.

Modelo profesional: difusor por tarjeta de visita

Aquí tenéis el modelo más sencillo de reflector y seguro que se lo habéis visto utilizar a muchos fotógrafos profesionales en las ruedas de prensa.

Hay que usarlo con el flash en vertical por lo que se dirige la luz hacia arriba y la tarjeta nos refleja parte de esa luz hacia delante.

Este modelo sólo se puede utilizar en habitaciones cerradas ya que necesita un techo o pared donde reflejar la luz.

Cuidado con las paredes de colores ya que nos puede dar tonos con ligeras dominantes de color.

Evidentemente utilizaremos una tarjeta blanca y si tiene letras, las pondremos hacia el otro lado.

Modelo clásico: difusor por plástico translúcido

Ahora pasamos a un modelo más elaborado, ya que necesitaremos comprar un plástico translúcido de tapa de encuadernar, cuesta unos diez céntimos de Euro en papelerías, y recortarlo a la medida que queramos. Puede ser más o menos grande y darle la forma que más nos guste. Cuanto más lo alejemos del flash más difuminará la luz. Lo bueno de este sistema es que es duro y flexible por lo que no se estropea y cabe en cualquier esquinita de nuestra mochila.

Modelo ABBC (A Better Bounce Card): difusor de goma eva

Vamos con el que más me gusta, sólo tiene una pega y es que hay que usarlo en interiores, pero los resultados son impresionantes, os recomiendo que lo probéis.

Se trata de un modelo de reflector desarrollado por Peter Gregg, podéis ver su vídeo en Youtube, no tiene desperdicio.

Básicamente es una variante del reflector de tarjeta, pero usando un área reflectora más grande y poniendo el flash en posición vertical para que refleje mayor cantidad de luz y sea orientable para tomar fotos también en formato vertical.

Se puede utilizar cualquier tipo de papel o cartulina blanca, pero Peter recomienda usar goma eva, que es un material altamente reflectante y que no se deforma. Se usa mucho en manualidades por lo que podréis encontrarlo en papelerías especializadas, y es bastante barato.

He usado este reflector para retratos y fotografía de piezas pequeñas tipo catálogo y difumina la luz de una forma sorprendente, apenas aparecen brillos y las sombras pierden tioda su dureza. Relación calidad/precio/facilidad de uso, un diez.

Modelo bubble: difusor por plástico de pompas

Y para terminar quizás sea el más cutre de todos los brico-difusores, pero os puedo asegurar que funciona muy bien, aunque es muy cierto que la estética deja bastante que desear.

Una simple bolsa de plástico de burbujas, también nos sirve un trozo que podemos pegar con cinta adhesiva, con un lado abierto en el que introduciremos la cabeza del flash y listo.

Además si hemos tenido una sesión fotográfica estresante podemos usarlo despues para explotar las pompitas y relajarnos un poco.

Finalmente os dejo unos consejos generales:

• Cuando usemos difusores es probable que las fotos nos salgan subexpuestas así que es recomendable hacer antes un par de pruebas.
• Conseguid un par de gomas como las de las fotos para sujetar los difusores, son muy útiles y apenas se notan cuando no se utilizan.

• No os estanquéis en estos modelos y usad vuestra imaginación, el mundo está lleno de excelentes difusores de flash, sólo hay que encontrarlos.

Fuente: xatakafoto