Técnica Rebotar el flash

Cuatro formas para mejorar la iluminación de tus fotos.

Uno de los consejos que os daba en la segunda parte del artículo El flash y como hacer fotos decentes con él era el de rebotar su luz para evitar la aparición de sombras duras; una técnica que hace obligatorio el uso de un flash externo acoplado (o no) a la zapata de vuestra cámara réflex, pero que nos aporta una serie de ventajas nada despreciables:

Rebote de flash – Foto: Miguel Michán

- Cuando rebotamos el flash, la luz llega al sujeto que fotografiamos de forma difuminada, eliminando esas sombras tan duras situadas tras él y consiguiendo una iluminación mucho más natural.

- Eludimos el problema de los ojos rojos gracias a que la fuente de luz no se encuentra en el mismo eje que las pupilas.

- Además, las réflex digitales y los flashes modernos pueden calcular automáticamente la potencia necesaria para rebotar la luz. Simplemente utiliza el modo TTL, eTTL, iTTL o heckTTL… y no tendrás que preocuparte por nada más.

Técnicas de rebote

- Rebote en techo: Apuntamos con la cabeza del flash directamente al techo o con un ángulo de 75 grados aproximadamente. Este se convertirá en un gran reflector aunque como inconveniente está la posibilidad de que aparezcan algunas sombras cerca de los ojos a causa de que toda la luz proceda de arriba.

- Rebote invertido en techo: En este método colocamos el flash en un ángulo de 45 grados apuntando hacia atrás de modo que el destello rebote en el techo y la pared ubicados a nuestras espaldas. Evitaremos la sombra de los ojos del método anterior, aunque necesitaremos una pared detrás.

- Rebote en pared o lateral: Colocamos la cabeza del flash en un ángulo de 90 grados respecto al sujeto de forma que apunte a la pared más cercana. Conseguiremos una luz direccional que da profundidad a la imagen.

- Rebote en personas: ¿Estás en un exterior o no hay ninguna superficie cercana sobre la que rebotar el flash? No importa, coloca a ese amigo tuyo que siempre va en camiseta (blanca, el heavy de negro no sirve) y ya tenemos superficie de rebote. Eso sí, hay que tener en cuenta que la luz rebotada será escasa así que conviene que haya algo de luz ambiente.

Inconvenientes de rebotar el flash

- Pérdida de luz. Cuando rebotamos el flash, la potencia del destello se ve reducida aun teniendo la pared más blanca y grande del mundo cerca. Existen situaciones en los que el destello final que alcanza al sujeto no es suficiente y no queda otra que apuntarle directamente con el flash.

- No tenemos nada sobre lo que rebotarlo. Nos encontramos en un exterior o no tenemos ninguna pared blanca, techo o grupo de gente vestidos de claro cerca. Lástima.

- ¡Humo! El humo es el enemigo de los flashes. Si estamos en un ambiente cargado o bajo los designios de un DJ obsesionado con las máquinas de humo lo tendremos crudo ya que éste refleja la luz y producirá una brillante cortina blanca ante nosotros, rebotemos o no el flash.

Fuente: http://www.parasaber.com

Técnica fondo negro

Sujetos claros con fondo oscuro

Hoy deseo hablaos de como podemos conseguir una imagen como la de la arriba o la de abajo, directamente desde la cámara. Estas imágenes han sido tomadas así directamente, en exterior y alrededor de medio día, en ellas no hay procesado para oscurecer el fondo, ni hay un fondo negro claro!!

El escenario es una ubicación que ofrece una iluminación intensa, con zonas de sombra. Deberemos colocar el “sujeto” en la zona de iluminación intensa, con una zona de sombra detrás, de esta forma habrá una diferencia de iluminación de varios puntos de diafragma. Buscamos que los diafragmas de diferencia que haya entre el sujeto iluminado y el fondo en sombra supere el rango dinámico del dispositivo de captura (ya sea sensor, película o diapositiva). De esta manera, si medimos la luz en el sujeto, el fondo quedará “empastado” o al menos muy oscuro.

Pero, aclarémonos, ¿cómo podemos ver los puntos que hay entre dos zonas, que es lo que queríamos ver?. Pues es sencillo, pongamos primero la cámara en manual y medición puntual. A continuación, escogemos el diafragma que deseemos usar, y midamos la luz en el sujeto a la vez que ajustamos el tiempo de exposición para que el sujeto quede bien expuesto. Ahora, ponemos el punto de medición en el fondo y miramos la exposición. Si vemos que el exposímetro está completamente a la izquierda, entonces sabemos que el fondo saldrá negro.

Ahora bien, para ver lo que queríamos ver (cuantos punto hay) lo que haremos es ir aumentando el tiempo de exposición contando cuantos pasos (o clicks) avanzamos hasta encontrar la exposición correcta para el fondo. Pues los clicks que hayamos contado son los pasos de distancia que hay entre el sujeto y el fondo.

Ahora solo quedan unos ajustes en el proceso de postproducción eliminando algún detalle que se os haya podido escapar y listos!!

La misma estrategia podemos emplear para aclarar un fondo, pero esto os lo dejo a vosotros…

Fuente: fototalleres

Objetivos (gran angular)

Objetivos gran angulares:

Estos objetivos son ideales para fotografiar un área muy extensa de un paisaje o cualquier plano de grandes extensiones que se encuentre delante del objetivo.

El ángulo de visión que alcanza este objetivo es superior al de los 45º .Ofrecen una mayor profundidad del campo.

Esta clase de objetivos, en ocasiones, pueden crear una ilusión óptica llegando a distorsionar el tamaño real y verdadero de los objetos, haciendo ver que estos se encuentran mucho más lejos de lo que no lo están. La visualización de los objetos más cercanos al objetivo se aprecian exageradamente más grandes y los más distantes, parecen trasladados o empujados hacia atrás y más pequeños de como lo son realmente.

Fotografía con un objetivo gran angular

 

Fuente; Digitalfotored

Objetivos (El teleobjetivo)

Teleobjetivos:

Esta clase de objetivos alcanzan una distancia focal superior a los 60 milímetros, por este motivo reciben el nombre de teleobjetivos. Pueden acercar un motivo por muy lejano que este se encuentre.

Tienen un mayor alcance, podemos acercarnos al motivo para el encuadre. Su ángulo de visión es más estrecho, solo podemos encuadrar una pequeña parte de la toma real que estamos viendo, el teleobjetivo elimina los demás elementos sobrantes que se encuentran alrededor del centro de interés. Su profundidad del campo es muy reducida.

El teleobjetivo nos da la impresión de que los elementos se encuentran más cerca unos de los otros de lo que percibimos con los ojos.

Son muy adecuados para realizar fotografías deportes y otras competiciones.

Fotografía con un teleobjetivo

 

Los objetivos zoom

 Objetivo zoom:

Estos objetivos se distinguen de los demás porque tienen diversas distancias focales y son imprescindibles para captar la ligereza y rapidez.

Esta clase de objetivos es uno de los más utilizados para los profesionales fuera del estudio.

Los objetivos zoom, se enumeran como: Teleobjetivos zoom, grandes angulares zomm o macros zomm.

Suelen ser más grandes y pesados, pero a su vez pueden llegar a sustituir a varios de los objetivos de distancia focal fija. La mayoría de estos zomms, en este caso los compactos, carecen de luminosidad, su abertura comprende del f/4.5 al f/5.6. Los objetivos fijos son más luminosos ya que alcanzan una abertura de hasta f/2.

El precio de estos modelos de zomms es mucho más superior que el de los zooms normales.

Fotografía con un objetivo zoom

Fuente; Digitalfotored

Objetivos (macro)

Los Objetivos Macro:

Macro se define como la capacidad que tiene un objetivo para enfocar a una distancia muy corta. Estos zooms, se caracterizan porque enfocan a distancias suficientemente cortas, reproduciendo los elementos o imágenes enfocados a un tercio o cuarto de su tamaño real.

Cualquier objetivo macro debe de estar preparado para realizar un enfoque sobre un objeto al 50% de su tamaño real con una ampliación del factor 0,5, como mínimo.

La distancia focal de los objetivos macro se encuentra entre los 50 a 200 mm.

Son ideales para realizar fotografías de cerca a flores, insectos, etc.

Fotografía con un objetivo macro

Para fotografia de aproximacion o macrofotografia,tambien existen las lentes de aproximacion

Lente de aproximación

La reproducción de objetos muy pequeños suele representar un problema para los objetivos normales, ya que, normalmente, éstos están diseñados para actuar de forma óptima en ajustes al infinito. Los objetivos normales para cámaras de 35mm sólo enfocan a partir de 40cm. Esto es suficiente para objetos del tamaño de una postal. Aproximaciones mayores pueden obtenerse usando objetivos macro o con anillos intermedios. Ninguna de ambas soluciones es económica, y ambas reducen la apertura efectiva, requieren exposiciones de más duración.

En comparación, las lentes de aproximación són económicas, no aumentan el tiempo de exposición y, como los filtros, son pequeños y de poco peso. Operan como un objetivo macro delante del objetivo normal, reduciendo la distancia focal sin variar su extensión, y aumentando la escala de reproducción disponible. De esta manera es fácil fotografiar pequeños fascinantes objetos como flores, insectos, monedas o sellos.

Podemos encontrar lentes de aproximación a partir de ocho aumentos diferentes, desde +1.0 a +10 dioptrías. Pueden usarse hasta 2 lentes en combinación, sumándose en este caso la potencia. Con lente de aproximación NL4

Fuente; Digitalfotored