Robert Doisneau

•3 Enero, 2010 • Dejar un comentario

Francia, 1912-1994

Nació en 1912 en Francia. A fines de 1929 se dedicó a la fotografía en calidad de autodidacta.

Su carrera como fotógrafo profesional comenzó en 1934 como fotógrafo publicitario e industrial; luego sirvió en el ejército Francés hasta 1940 y trabajó para la resistencia hasta el final de la guerra.

En 1949 firmó un contrato para la revista VOGUE para la que trabajó hasta 1952 como fotógrafo permanente y más tarde como colaborador independiente. A través de VOGUE el fotógrafo penetró en los círculos de la alta sociedad, a los cuales no consideraba con mayor simpatía que el modesto hombre de la calle.

Tampoco ingresó en la historia de la fotografía como fotógrafo de moda. Doisnau debe mas bien su celebridad a la fotografía callejera. Sus numerosas instantáneas son documentos plenos de humor, pero no desprovistos de melancolía, sobre la vida en los suburbios de París. Así nacieron ciertas imágenes que se convirtieron en iconografías del modo de vida Francés. El ejemplo más famoso es el Beso ante el ayuntamiento, reproducido hoy en millones de ejemplares y que -como ninguna otra imágen- pasó a ser un símbolo de amor jóven y desbordante de alegría en la gran ciudad.

Robert Doisneau era un tipo tímido, que comenzó a los 17 años a hacer fotografías a nivel del suelo: aceras, calles… Poco a poco, se atrevió con una lámpara y, después, con unos niños. Con esta Rolleiflex comenzó a dominar su timidez. Obligado a encorvarse para regular su visor, la cámara le tranquilizaba: “No es agresiva y permite un gesto de cortesía al tener que agachar la cabeza”. La Rolleiflex fue su primera cámara y su calmante durante 39 años, hasta que la cambió por una Leica.

Doisneau se levantaba muy temprano y recorría París para sorprender las imágenes furtivas de la calle, escenas inesperadas, algo curioso para un hombre al que no le gustaba mirar a la gente a la cara. “París es un teatro en el que se paga el asiento con el tiempo perdido. Yo me planto allí con mi pequeño rectángulo y espero”
Publicaciones de obra gráfica

* La Banlieue de Paris, 1949.
* Los parisinos tal como son, 1954.
* Instantáneas de París, 1956.
* Perros de París, 1956.
* Pour que Paris soit, 1956.
* Robert Doisneau, 1981.
Películas dirigidas:

* Les Visitants du Square, 1992.

Películas en las que fue director de fotografía:

* El silencio es oro, 1947. (René Clair)
* París 1900, 1947. (Nicole Védrès)
* Disparad al pianista, 1960. (François Truffaut)
* Un domingo en el campo, 1984. (Bertrand Tavernier)

Premios y galardones

* Premio Kodak, 1947.
* Premio Niepce, en 1956 y 1957.
* Gran Premnio Nacional de Fotografía en Francia, 1983.

Fuentes:

El Mundo

 Cafe Porteño

Hacer fotos a las luces de Navidad

•21 Diciembre, 2009 • Dejar un comentario

Estas fechas son especiales para muchos, si os gusta ver a todo el mundo feliz consumiendo…

El caso es que “fotográficamente hablando” es una buena época pues encontramos elementos en nuestras ciudades que son algo diferentes a los habituales, como puede ser la iluminación especial para estas fechas.

Desde aquí te voy a dar algunos consejos basados en mi experiencia para que el resultado de tus fotos sea técnicamente aceptable, el talento lo pones tú mismo

  • Si puede usa siempre trípode. Creo que es simple lógica, habrá poca luz y a pulso te será difícil hacer nada en condiciones
  • Si dispones de uno, usa disparador remoto. Así evitarás que tu propia mano al dispara haga vibrar la cámara. Si no dispones de uno activando el autodisparador evitarás lo mismo.
  • Si tu cámara lo permite activa el bloqueo de espejo. Así evitaras que el golpe del espejo mueva la toma. (En el caso de mi cámara si uso levantamiento de espejo junto con autodisparo éste sólo dura 2 segundos)
  • Cierra el diafragma bastante, con esto conseguirás que las luces se conviertan en estrellas, el numero de puntas de la estrella corresponderá al número de partes que tenga el diafragma del objetivo que estés utilizando.  De todos modos en este punto no hay que pecar en exceso, no te recomiendo usar f mas cerradas de f11, aunque dependerá del objetivo, por encima de f16 puedes tener pérdida de nitidez considerable.
  • Te recomiendo que dispares durante la hora azul, es ese momento del día en el cual el sol ha desaparecido completamente pero todavía hay claridad y acaban de encender las luces (espera a que se calienten un poco). Esta es una recomendación que os doy para cualquier fotografía nocturna, si esperais a que el cielo esté completamente negro las sombras se confundiran con un fondo que aportará poco, veréis como es mas efectista tener un cielo de ese azul tan mágico. Algunos a la hora azul llaman Lubricán ¡Ah! y recuerda que este instante mágico dura sólo unos minutos, deberás ser rápido si quieres fotografiar varias localizaciones y/o angulos.
  • Si tu cámara dispone de formato RAW te recomiendo encarecidamente que lo uses (es más, no deberías usar otro) ¿Porqué? Porque la mezcla de luces que te puedes encontrar puede tener muy variadas temperaturas de color que ajustando un Balance de blancos en JPG puede ser difícil de dominar y siempre puede haber una dominante, si disparas en RAW tendrás el control posterior sobre eso balance de blancos, sería pecado no usarlo.
  • Si aún con lo que te he dicho no quieres usar RAW o tu cámara no dispone de este formato te aconsejo que uses el balance en Tungsteno, sería la temperatura de color mas lógica que te podrías encontrar
  • Intenta medir las luces en algún punto equilibrado, esto puede ser difícil a causa de los fuertes contrastes de luz, suele funcionar bien usar una medición ponderada al centro. Lo único es que si las haces así sin más reventarás las luces, mide ponderada al centro y fuerza una exposición de -1 o incluso -2 para que las luces no se vayan de gama

Ya no se mas contaros, si tenéis preguntas dejadlas abajo.  De todos modos, como en todo, cada uno tiene su método pero como la gente me preguntaba por la nitidez de mis nocturnas…

Algunos ejemplos:

Aquí veis claramente una toma en hora azul, ese tono de cielo es único. Las luces del arbol llevaban encendidas unos 10 minutos lo que dio lugar a que tuvieran su color final, ya estaban calientes.

Canon EOS 20D

Focal: 21.0mm

Tiempo de exposición: 0.800 s

Apertura: f/16.0

ISO: 100

Corrección de exposición: -1.00

Balance de blancos: Auto

Método de medición: Matrix

Tirada en modo Av

En este caso no llevaba trípode por lo que aumenté la ISO y sacrifiqué profundidad de campo. Quería una toma en hora azul, con las luces de navidad encendidas y el bullicio de la calle Preciados de Madrid con toda la gente sumida en la fiebre consumista.

Es una forma de hacer fotos navideñas que se desvíen de la “postal” típica que es por lo que se suele empezar

Canon EOS 20D

Focal: 24.0mm

Exposición: 0.040 s (1/25)

Apertura: f/6.3

ISO: 800

Otro ejemplo de toma ambiente, en este caso el ensayo de las campanadas de nochevieja en la puerta del sol de Madrid, como veis el cielo tiene menos atractivo que en tomas anteriores y sólo lo salvan esos haces de luz que salen de unos focos. Sin trípode también y al haber menos luz con una apertura de diafragma crítica que deja la nitidez de la misma bastante precaria.

Canon EOS 20D

Focal: 24.0mm

Exposure Time: 0.033 s (1/30)

Aperture: f/4.0

ISO equiv: 800

El no llevar el trípode encima siempre no tiene porque ser un impedimento para intentar tomas de luces, aqui otro ejemplo a ISO 800, la mayoría de las cámaras tipo dSLR actuales manejas bien ISOs altos, si a eso le sumamos que objetivos estabilizados nos permiten bajar hasta dos f-stop es una toma se pueden hacer tomas como la siguiente a pulso.

Canon EOS 20D

Focal : 24.0mm

Tiempo de exposición: 0.033 s (1/30)

Aperture: f/4.0

ISO equiv: 800

Exposición: -1.00

En esta última toma vemos la mezcla de muchas luces diferentes, las farolas, las luces de los coches, las de navidad… en este caso opté por usar una velocidad de toma muy lenta para convertir los coches de uno de los sentidos en estelas, me pasé cerrando el diafragma y se nota en la falta de definición pero os podréis fijar en como las luces se han convertido en estrellas, con tantas puntas como piezas tiene el diafragma.

Canon EOS 20D

Focal: 17.0mm

Tiempo de exposición: 5.000 s

Apertura: f/22.0

ISO: 100

Ahora sólo os queda coger la cámara y salir a fotografiar lo diferente que está vuestra ciudad estos días.:D

Feliz navidad de nuevo :D

Y si os falta cámara, trípode, disparador o algo necesario se lo pedís a papa noel o a los reyes magos que seguro que habéis sido buenos :D

Fuente: Fotomaf. Blog de fotografía de Mauro A. Fuentes

También te puede interesar:

Los límites físicos de los megapíxeles

•17 Diciembre, 2009 • Dejar un comentario

Los límites físicos de la carrera de los megapíxels

Editado   por Wiggin

En  un interesantísimo artículo publicado en  Luminous Landscape acerca de un fenómeno óptico que acaba con la batalla de los fabricantes por ofrecer más y más megapíxelsal menos en el plano técnico que no siempre sigue el mismo camino que el marketing.

Luminous Landscape cita a su vez a un artículo de Cambridge in Colour acerca de cómo la difracción afecta a la nitidez de las imágenes y cómo esto limita la resolución posible máxima de los sensores.  En lo que se refiere a imagen fotográfica, la difracción provoca que un haz de luz, al atravesar un orificio pequeño como el diafragma, se disperse llegando al sensor (o película) no ya como como tal rayo de luz sino que se extiende dando lugar a una mancha que se llama disco de Airy. A medida que cerramos más el diafragma, la luz se dispersa más y el disco de Airy crece emborronando la imagen. Cuando llega a tener un tamaño físico mayor que el de un píxel, simplemente ya no podremos resolver tanto detalle.

difracción_airy

En la página de Cambridge in Colour, existe una sencilla calculadora para saber cuándo la difracción del diafragma está afectando a la nitidez. Introduciendo en ella la resolución y el tamaño –formato- del sensor , la apertura del diafragma, y fijando como límite del círculo de confusión dos píxels, podemos ver cuándo la difracción está afectando a la nitidez de nuestra imagen, y ya no se puede resolver más detalle. A partir de un valor de apertura, cerrar más el diafragma hará que perdamos detalle. Como resumen, el límite que impone este fenómeno para las cámaras DSLR más típicas podría ser el siguiente

  • - Para las cámaras de formato Cuatro Tercios: f:8 para 12mpix
  • - Para las cámaras APS-C con factor de recorte 1,5-1,6: f:11 para 12 mpix, y de f:8 para 15 mpix
  • - Para las cámara con sensor FF: f:16 para 12 mpix y de f:11 para 24mpix

La evolución de la tecnología de los sensores hará sin ninguna duda que ganemos rango dinámico e imágenes limpias de ruido para valores de ISO mayores, pero el límite que fija la difracción para que no se pueda aumentar la resolución de los sensores simplemente no se puede superar, va contra las leyes de la física.

Via |  Caborian , Luminous Landscape

por Félix Sánchez-Tembleque | wiggin

50 excelentes galerias de imagenes

•4 Diciembre, 2009 • Dejar un comentario
50 excelentes galerias de imagenes

La gente de net.tutsplus han hecho una excelente selección de las mejores 50 galerías de imágenes que puedes incluir en tu página.

Con gestor de contenidos o no, en PHP o Flash y soportando plugins o javascript; el abanico de posibilidades que te brindan es enorme.

 

Fuente: net.tutsplus

Tres filtros imprescindibles para tus objetivos

•26 Noviembre, 2009 • Dejar un comentario

cabecera_filtros

Si ya tenéis una cámara réflex, uno de los primeros accesorios a los que hay que echarle el guante es a los filtros fotográficos.

Filtros fotográficos hay muchos, pero quizás hay tres que todo fotógrafo debería tener entre su equipo.

Vamos a ver cuales son los más importantes y para que sirven:
Continuar leyendo ‘Tres filtros imprescindibles para tus objetivos’

Ojo de pez economico

•20 Noviembre, 2009 • Dejar un comentario

Para los que no hayan oido hablar antes del ojo de pez, se trata de un tipo de lente gran angular de ángulo extraodinariamente ancho, prácticamente hemiesférico (180 grados). El tipo de ojo de pez más conocido es la mirilla de las puertas; aunque también hay lentes ojo de pez para fotografía. ¿Alguna vez has querido tener un ojo de pez? Si ha sido así tal vez te hayas encontrado de frente con algunos problemillas: por un lado el alto precio y por otro, que no toda cámara digital admite lentes adicionales. En este artículo mostramos cómo construir un ojo de pez por menos de 10 euros… tal vez los buenos resultados no puedan ser garantizados, pero lo que sí lo está es que pasarás un buen rato.

Con qué cámaras funciona

Esta forma de construir una lente ojo de pez no vale para toda cámara digital. Funciona razonablemente bien en compactas y ultra-compactas. No ofrece buenos resultados con SLR o tipo SLR: si este es tu tipo de cámara, te recomendamos sinceramente que no pierdas el tiempo con esta técnica. Si a pesar de todo, te gustaría jugar con un ojo de pez, siempre puedes comprarte una webcam (una baratita hará un buen trabajo) y acoplar directamente la mirilla.

Elegir la mirilla

El primer paso consiste en comprar la mirilla. Conviene evitar el uso de mirillas de plástico, tanto en la lente como en el cuerpo. Cuanto más solida parezca mejor: piensa que es el único gasto en el que vas a incurrir. Antes de elegir, mira a través de ella y comprueba la calidad de la imagen y la ausencia de brillos internos. También fíjate en el ángulo de visión y elígelo a tu gusto. Uno de los ángulos más típicos es de 132º, aunque hay productos en el mercado que llegan a los 200º. Mucho cuidado con el ángulo, pues típicamente tiene que ver con el diámetro de la lente y la longitud focal. Y al final, la longitud focal tendrá que ver con el tamaño final de la imagen en el sensor de tu cámara y, por tanto, con el tamaño máximo en pixeles de la foto tomada. No hay reglas universales que valgan para toda cámara, así que, en este punto, toca experimentar.

Construir el soporte

Este es un paso importante. Es el más complejo y que requiere mayor creatividad. Un buen soporte permitirá:

 

  • Que la cámara esté fija
  • Que la mirilla esté perfectamente enfrentada al centro del objetivo de la cámara
  • Que la mirilla pueda deslizar cómodamente para ajustar el foco.

 

En función del tipo de cámara digital, el soporte deberá tener diferentes características, así que es necesario que apliques tu ingenio aquí. IMPORTANTE: sea como sea tu cámara, procura que el soporte garantize que ninguna pieza (ni mirilla, ni soporte) toque nunca la lente de tu cámara digital, pues podría dañarse.

 

Fotografiar

Es el momento de experimentar con tu juguetito. En función de los resultados es posible que tengas que hacer ajustes en el soporte o cambiar de mirilla. Los primeros experimentos pueden ser directamente en la mesa de bricolaje, para facilitar el tuning final. Ármate de paciencia y buena suerte.

 

Fuente dZoom

Que son Plugins, Acciones y Scripts o Guiones.

•3 Noviembre, 2009 • Dejar un comentario

Que son Plugins, Acciones y Scripts o Guiones.

Aquí explico que son Plugins, Acciones y Scripts o Guiones y como instalarlos

Plugins en Photoshop

¿Qué es un plugin?

Un plugin es una aplicación que funciona dentro de otra, ¿Qué quiere decir esto?,

en nuestro caso (photoshop) pues que podemos abrir un programa a través de photoshop y realizar cambios en nuestras fotografías sin necesidad de cerrar las fotos y volverlas a abrir en el otro programa con las fotografía con perdidas de calidad, como por ejemplo JPEG. Muchos de los llamados plugins, son en realidad acciones, pero tienen el mismo efecto.

Los plugin se instalan en:
Adobe Photoshop CS2

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS2\PlugIns\Filtros

Adobe Photoshop CS4

C:\Archivos de programa\ Adobe\Adobe Photoshop CS4\Plug-ins\Filters

Acciones en Photoshop
¿Que es una Acción?

Una acción es una serie de comandos que se ejecutanen un archivo o en un lote de archivos por ejemplo puedes crear una acción que pase una imagen en color a blanco y negro, y luego gracias a los lotes de photoshop puedes hacer que esta acción la aplique a un conjunto de imágenes simultáneamente.La mayoría de las operaciones con comandos y herramientas pueden grabarse en acciones.

Las acciones pueden incluir detenciones que permiten realizar tareas que no se pueden grabar (por ejemplo, utilizar una herramienta para pintar).

Las acciones también pueden incluir controles modales que permiten introducir valores en un cuadro de diálogo mientras se ejecuta una acción.

Las acciones son la base de los droplets, que son pequeñas aplicaciones que procesan automáticamente todos los archivos que se arrastran hasta el icono.

Las acciones las puedes instalar en:

Adobe Photoshop CS3 o CS2

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Ajustes preestablecidos\Acciones C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Ajustes preestablecidos\Acciones

Adobe Photoshop CS4

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Presets\Actions

O bien ejecutarlas en ventana Acciones, pinchas en la esquina y cargar acciones.

Scripts o Guiones para Photoshop

¿Que es un Scripts o Guiones?

Son unos codigos que se puede ejecutar desde PS, realizados fuera del programa y escritos en java, que realizan tareas que nos puede ayudar en el trabajo diario con el programa, JavaScript y Visual Basic en windows, en Mac AppleScript.

Los scripts no se instalan, para ejecutarlos primero, abre un foto en Photoshop y luego, en el menú Archivos\Guiones\Explorar, abre el script que quieras ejecutar.

Adobe Photoshop CS4

Archivos/secuencia de comandos/Explorar

Para tener estos scripts siempre disponibles y que aparezcan en la persiana de menú de Photoshop, cópialos en la carpeta :

Adobe Photoshop CS2

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Ajustes preestablecidos\Guiones.

Adobe Photoshop CS4

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Presets\Scripts

Para editar los Script: Si tienes el CS2, con el botón derecho sobre el archivo se abrirá el nuevo editor de JavaScrip que trae incorporado Photoshop.

Si la versión es inferior podéis. Abrirlo con Bloc de Notas de Windows, Archivo > Abrir y seleccionáis abajo la opción “todos los archivos”

Error Msvcrt10.dll

Msvcrt10.dll es un módulo de Microsoft que realiza algunas funciones en C++

Algunos plugins como por ejemplo Filter Factory, necesitan esa biblioteca y cuando Photoshop los está cargando, se bloquea al no encontrar el archivo.

Te puedes bajar la bilblioteca msvcrt10.dll de aquí

http://www.pluginfilters.com/install.html#download_table

y deberás copiar el archivo a c:\Windows\System32 si es que tienes 2000 o XP,

c:\Windows\System, si tu sistema operativo es Windows 9x o Me.

o

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS2

Fuente: Mis trucos para Photoshop

Como fotografiar Humo.

•1 Noviembre, 2009 • 1 comentario

Como fotografiar Humo.

Nombre:  IMG_0324.jpg  Vistas:     1519  Tamaño:  52.1 KBJavier Delgado

Os comento como he hecho las fotos de humo.

Vamos a usar.

Un fondo negro, que puede ser una camiseta negra, sobre el respaldo de una silla.

Una barra de incienso.

El objetivo que he usado es el 18-135….a 50mm, creo que es una buena longitud focal.

Los parámetros de la tomo son a f/16 y 1 segundo de exposición…olvidaros de lo que diga el fotómetro por que realmente la exposición la conseguiremos con el flash.

El flash a 1/8 de potencia en manual.

Un trípode.

Cable disparador o en su defecto el modo retardo disparo.

Colocamos el fondo, la camara, la barra de incienso en una habitación con todo cerrado para que al apagar la luz quede a oscuras, antes de apagar las luces encendemos el incienso, componemos la escena procurad que no aparezca la barra de inciensoy enfocamos el humo, ahora es el momento de apagar las luces, os aconsejo que dejeis unos segundos a que el humo recupere la “linea”, que con la corriente de aire se dispersa…..disparamos, y disparamos el flash. Os pongo unas imágenes en la primera la disposición de los elementos, y en la segunda aproximadamente el angulo del flash….buscar un angulo que ilumine a contraluz el humo pero que no deslumbre a la camara, ponerlo lo más bajo que podais y situalo tras el incienso para conseguir el mejor contraluz…..solo es queda suerte para que el humo os dé unas formas atractivas.

Figura 1

Nombre:  IMG_0324.jpg  Vistas:     1519  Tamaño:  52.1 KB

Figura 2

Nombre:  IMG_0323.jpg  Vistas:     1506  Tamaño:  52.4 KB

Ahora a la postproducción.
Yo tiro en raw, entonces lo que hago es darle al fondo el valor de negro puro con el punto de control negro, ( uso el Capture NX y asi como lo nombra), y lo abro con photoshop, ahora lo que hago es invertir la imagen…Imagen-Ajustes-Invertir….y ya tenemos el fondo blanco y el humo bien contrastado, y para el color, nos vamos a Imagen- Ajustes-tono/saturación, variando el tono variamos el color del humo, al que nos guste, y le damos la saturación que queramos, con esto el fondo no varia sigue blanco puro, encuadramos, si no lo hemos hecho ya y…….. ya está.

Luego está la imaginación para con degradados y copiar imágenes simetricas crear las imágenes más impactantes, pero básicamente es lo que he hecho. Probad es muy facil y los resultados son espectaculares.

Espero haberos ayudado, y quiero ver vuestras fotos pronto.

Cualquier duda que tengais no dudeis en consultarmela.

Fuente: Javier Delgado

Tomar fotos desde el avion

•22 Octubre, 2009 • Dejar un comentario

Pocos tipos de fotografías son tan poco valorados como aquellas que toman desde dentro de un avión. Es cierto que las ventanillas son muy pequeñas, que los “vidrios” suelen estar un tanto sucios o rayados, y que no es raro que las luces internas se reflejen en la ventana. Pero, con cierta tolerancia, es posible hacer fotos decentes, como la que aparece debajo.

plano de la ventana de la fotografía-1.jpg

Imagen por mbshane

Digital Photography School hacen varias recomendaciones a la hora de tomar fotos desde dentro del avión. Entre ellos:

  • usa siempre el modo manual de la cámara.
  • toma las fotos en los primeros momentos del vuelo, porque luego es muy común que se forme hielo en las ventanas, en particular en viajes largos.
  • estar preparado para tomar imágenes del suelo, porque no siempre vamos a tener esa oportunidad. Por lo general, el mejor momento es cuando el avión comienza a ascender o está cerca de aterrizar.
  • apagar el flash (esto es bastante obvio, claro)
  • buscar puntos de interés. A veces no todo está del otro lado de la ventana del avión
  • Usar un parasol con su objetivo y estar lo más cerca posible a la ventana sin llegar a tocarlo, para evitar las vibraciones del avión.

plano de la ventana de la fotografía-3.jpg

Foto por Tim Caynes

plano de la ventana de la fotografía-2.jpg

Fotografía por betta diseño

plano de la ventana de la fotografía-4.jpg

Imagen por igorms

plano de la ventana de la fotografía-5.jpg

Foto de Bill Liao

El hijo de la miliciana Marina Ginestà dona parte de su archivo a EFE

•20 Octubre, 2009 • Dejar un comentario

La colección donada consta de 97 fotografías inéditas de la Guerra Civil y el exilio republicano en Francia y Venezuela y forma parte del archivo familiar de los padres de Periáñez, quienes durante la contienda ejercieron de traductora y oficial del ejército popular, respectivamente.
El archivo original se halla en Francia, donde residen tanto Periáñez como la propia Marina Ginestà, quien en la actualidad cuenta con 90 años de edad.

Entre las imágenes cedidas a EFE se incluyen interesantes escenas de la contienda, tomadas principalmente en Tardienta (Huesca) y Castellón, y muestran a soldados republicanos de la 181 Brigada Mixta, jugando al fútbol o fortificando sus posiciones.
Otras fotografías de la colección muestran los campos de concentración franceses de Argelés y Saint Cyprien tras el éxodo republicano.
La donación ha sido posible gracias al contacto que la Fototeca de EFE realizó el año pasado con la propia Marina Ginestà, protagonista de una de las imágenes más famosas de la Guerra Civil, que ha presidido varias exposiciones y ha sido portada de libros.
El rostro de Ginestà, vestida de miliciana y con el fusil al hombro, fue inmortalizado el 21 de julio de 1936 por el fotógrafo Juan Guzmán en la azotea del hotel Colón de Barcelona. La foto forma parte hoy del Archivo Histórico de EFE.
Extraído de ADN.es

Siete difusores caseros para el flash de la cámara

•13 Octubre, 2009 • Dejar un comentario

cabecera_flash.jpg

El flash es una ayuda inestimable a la hora de hacer fotografías con poca luz o incluso como luz de relleno para fotografías en contraluz o con zonas de sombra. Uno de los principales problemas que se producen al utilizarlo es que su luz tan fuerte y puntual proyecta sombras muy duras y su uso se hace evidente en las fotografías.

Para difuminar la luz y suavizar las sombras lo mejor es usar algún tipo de difusor. Hay muchos modelos comerciales de difusor, pero agudizando un poco el ingenio también podemos improvisarlos en un momento, por un coste cero y con unos resultados más que aceptables. Hoy os muestro siete modelos de difusor que he utilizado en alguna ocasión y que han cumplido perfectamente con su cometido. Vamos a verlos:

Continuar leyendo ‘Siete difusores caseros para el flash de la cámara’

Olympus

•2 Octubre, 2009 • Dejar un comentario
Con 90 años de historia a sus espaldas, Olympus ha escrito con letras de oro algunos de los pasajes fotográficos más carismáticos. Nacida en la década de los 50, la serie Pen fue y sigue siendo un auténtico hito. Pero hay más. La compañía fundada por Takeshi Yamashita para fabricar microscopios de alta calidad es, hoy en día, un referente entre los profesionales y aficionados al arte de la luz.
12 de octubre de 1919. Aquel día un joven japonés de 30 años llamado Takeshi Yamashita fundó la empresa Takachicho Seisakusho para ver cumplido su sueño de construir microscopios de alta calidad. Seis meses después lanzaba su primer producto, el Asashi, al que seguirían dos más ese mismo año. Nacía de esta manera la leyenda de Olympus que en 2009 celebra su 90 aniversario de éxitos.Era necesario un nuevo nombre que fuera sinónimo de alta calidad. Con esto se conseguiría que la empresa fuera conocida en todo el mundo y se podrían establecer asociaciones positivas y enriquecedoras. 


Una de las ideas originales de Yamashita fue llamar a su nueva empresa simplemente Takachiho, la montaña en la que vivían los dioses en la mitología japonesa. El desafío era encontrar un equivalente internacional que poseyera estas mismas características.

 


El legendario monte Olimpo, hogar de los dioses griegos, era sin duda alguna la mejor opción. En 1921, Olympus se convirtió oficialmente en la marca registrada de la compañía, estableciendo las bases de lo que hoy es una marca reconocida en todo el mundo.

 


Hoy en día, a pesar de su enorme contribución a la medicina y a la diagnóstica, la compañía es más conocida por sus cámaras innovadoras. Es una firma muy apreciada por generaciones enteras de fotógrafos de todo el mundo.

 


Aunque Takeshi Yamashita falleció a finales de los años 50, su sueño se ha hecho realidad. Su espíritu dinámico y creativo perdura y es parte fundamental de la tradición de Olympus.

Determinando el futuro de la fotografía

La historia de la marca Olympus en el mundo de la fotografía comenzó en 1932 con el lanzamiento de una cámara de fuelle, la Semi-Olympus I. Después de la interrupción causada por la Segunda Guerra Mundial, la historia de Olympus continuó en 1948, año en que la compañía lanzó la Olympus 35.

Llamada primero “carterista” por su capacidad de sacar fotografías tan rápido como actúan los carteristas, la Olympus 35 I se presentó en el mercado japonés como la primera cámara de 35 milímetros. En esa época, la fotografía de 35 milímetros estaba dando sus primeros pasos.

 


Olympus continuaba produciendo y vendiendo cámaras de objetivo doble y de formato medio. Sin embargo, la fotografía en 35 milímetros dominaría el mercado.

 


Poco después, Olympus se especializó en el cuerpo humano, creando una gran expectación en 1950 con el lanzamiento de la primera cámara para la exploración del estómago. En 1963, la empresa se estableció en Europa con la fundación de Olympus Optical Co. (Europa) GmbH en Hamburgo, Alemania.

La evolución continúa

Después de cambiar el formato original de 24 x 32 milímetros al presente 24 x 36 milímetros para establecerse en el mercado americano, el 35 milímetros seguía evolucionando.

La Olympus 35 S-3.5, lanzada en 1955, fue una cámara de formato de 35 milímetros con muchas novedades. Fue la primera cámara japonesa de obturador-objetivo con una palanca para el avance de la película. La culminación de esta gran serie fue la Olympus 35V.

 


Olympus presentó otra cámara en 1955: la Olympus Wide. Diseñada específicamente para la fotografía con gran angular -era una Olympus 35V con un objetivo gran angular-, pronto se hizo muy popular porque era muy fácil hacer fotografías geniales sin tener que cambiar de objetivo.

La Olympus Wide contribuyó a ese furor por las cámaras con gran angular. En el año 1957 se lanzaron la Olympus Wide E y la Olympus Super Wide. La primera fue, entre otras cosas, la primera cámara japonesa con un medidor de exposición independiente y una palanca de avance de la película con la tecnología “free light value system”.

Esto permitía al fotógrafo establecer la velocidad de obturación y la apertura simplemente leyendo el valor de la luz en una pequeña ventana entre el obturador y los anillos de apertura.

 

El último modelo revolucionario de 35 milímetros en los años anteriores a los sesenta fue la Olympus Ace, que se lanzó en 1958. Fue la primera cámara de 35 milímetros de objetivo-obturador que podía usar objetivos intercambiables.

Ha nacido una leyenda

Los años 50 y 60 serán recordados siempre por sus aportaciones al mundo, desde la aparición de la televisión en color o la música de Elvis Presley hasta la revolución cultural, los Rolling Stones y la llegada del hombre a la luna.

Olympus también cambiaría para siempre el mundo de la fotografía al perseguir una idea muy sencilla: crear una cámara que fuese tan fácil de usar y de transportar como un bolígrafo. Así fue como, en 1959, una elegante cámara acercaba la fotografía a la gente.

 


La historia de la serie Pen nace de las ideas de su diseñador principal: Yoshihisa Maitani. Ni siquiera él se esperaba que su afición podría tener tanto éxito algún día.

 


Tras dos años en la fábrica de Olympus, entró a formar parte del equipo de diseñadores labrándose una carrera que le llevaría a participar en el desarrollo de muchas cámaras innovadoras y que le permitiría dejar huella en la historia de la fotografía.

1959 fue el año del nacimiento de la muñeca Barbie, del Mini y también el año en que el mundo entero pudo ver a Marilyn Monroe en el film “¡Con faldas y a lo loco!”. Ese mismo año, Olympus lanzó su primera generación de cámaras Pen.

 

Para Maitani, el proceso de diseño había comenzado con la idea de crear una nueva cámara que pudiera comprarse por no más de 6.000 yenes, el equivalente a un salario mensual de la época. Este modelo de medio formato presentaba un objetivo D-Zuiko de gran calidad fotográfica y una gran capacidad de transporte.

Los 60 y los 70: el boom de la cámara de medio formato

Fue durante la época del Por Art cuando la serie Pen se propagó por el mundo. Esta cámara de formato medio utiliza una película de 35 milímetros con la mitad del formato de exposición. Su pequeño tamaño supuso un gran éxito que duró hasta los años 70.

Hasta 1961, el 98% de las cámaras eran compradas por hombres. Ese año, con la presentación de la Olympus Pen EE, el porcentaje de mujeres compradoras aumentó hasta un 33%. Pulsar un botón para hacer funcionar la cámara fue el principal motivo de su enorme popularidad.

 


Después de esta explosión en el mercado, la cámara Pen siguió evolucionando. Compartió protagonismo con los Beatles, la minifalda o Andy Warhol. A la Pen EES la siguieron la Pen D y después la Pen F en 1963. Se presentó como la primera SLR de medio formato del mercado, y podía utilizarse con una amplia gama de 20 objetivos intercambiables.

 


Otra cámara de la popular serie Pen, la Pen FT, apareció en la misma época que Star Trek y coincidió también con el primer transplante de corazón en 1966. Se vendieron unos 17 millones de unidades, y se trata de una de las cámaras de más éxito en la historia de la fotografía. Hoy en día, es un artículo de coleccionista que se vende en el mercado de segunda mano a precios muy altos.

 

Fuente:  Quesabesde

Olympus

Zoom optico vs Zoom digital

•16 Septiembre, 2009 • Dejar un comentario

El objetivo Zoom

Un objetivo zoom es un objetivo de distancia focal variable, es decir, aquellos en los que se puede variar a voluntad la distancia focal y, en consencuencia, el ángulo de visión.

Las propiedades básicas de un objetivo zoom son su distancia focal mínima y máxima, así como su valor f de luminosidad para su distancia focal mínima y máxima. El cociente entre la máxima y la mínima distancia focal posible se denomina factor zoom y suele ser representado por el cociente acompañado por una ‘x’

 

    Canon EF 70-200 mm F2.8L

El zoom digital suele ser un recorte de la fotografía, se elimina parte de los márgenes agrandando la parte central de la imagen para lo que se emplea solo una parte del sensor, lo que implica el uso de una cantidad menor de pixeles y por ello una reducción en la calidad de la imagen.

La distancia focal

La distancia focal o longitud focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal).

El foco F y la distancia focal f de una lente positiva (convexa), una lente negativa (cóncava), un espejo cóncavo, y un espejo convexo.

 

Si tienes una cámara compacta o estás pensando en comprar una, es probable que te hayan surgido preguntas como: ¿qué es mejor, el zoom óptico o el zoom digital? o ¿qué significa un zoom x2, x3 o x4?

 

En fotografía de 35mm, la principal referencia en fotografía para las focales y su uso, probablemente el objetivo más estándar fuera un 28-80mm.

Con la llegada de la fotografía digital y las primeras cámaras réflex, aparecieron los dintintos tamaños de sensor y las equivalencias con los 35mm.

La relación entre el tamaño del sensor digital y el tamaño de la película de 35mm es más o menos estándar y se mueve, según el fabricante y modelo de sensor, en una relación entre 1,5 y 2. Es lo que se denomina multiplicador de la distancia focal. Por ejemplo, lás cámaras más vendidas de Nikon y Canon tienen sensores cuyo factor multiplicador es 1.5 y 1.6, respectivamente.

Esto hace que identifiquemos distancias focales y sus principales aplicaciones en tipos de fotografía, intuyendo que objetivos con focales 10-20 o 12-24 son ultra grandes angulares, o 70-200 son teleobjetivos.

Además, las cámaras réflex en su concepción, por el hecho de permitir intercambiar sus ópticas, hace que necesitemos hablar de las focales para saber que tipo de fotos vamos a poder hacer con ellas.

El rango focal en las cámaras compactas

En cámaras compactas, por disponer de una óptica no intercambiable, el rango focal que cubren parte de un gran angular, equivalente a un rango entre los 28 y los 35mm, y a partir de ahí cuentan con un rango focal variable.

Como hay una variedad de sensores grande y el salto el el multiplicador de la distancia focal también lo es, se hace más complicado manejar esa equivalencia focal con las cámaras de 35mm.

Por este motivo, y porque las compactas parten de una focal mínima que permita trabajar el gran angular, a la hora de identificar sus características se simplifica y se habla simplemente del zoom óptico.

Entonces, qué significa x2, x3, … x10

Cuando nos dicen que una cámara tiene un zoom óptico x2, x3, o x10, a lo que se están refiriendo es a que la focal máxima es 2, 3 o 10 veces la focal mínima. Esta fórmula, aplicada a un objetivo estándar de iniciación de los que incorporan las cámaras réflex de gama básica, típicamente 18-55mm, nos daría que dicho objetivo tiene un zoom óptico x3. Un 18-70 sería casi x4, y un 18-200, considerado como un objetivo todoterreno en el mundo reflex por su gran cobertura de focales, un x11.

El zoom analógico y el zoom digital son dos características que suelen describir a las cámaras digitales compactas. 

Qué es el zoom digital

Cuando utilizamos la funcionalidad de zoom digital en nuestra cámara, lo que estamos haciendo es captar una imagen en unas condiciones y, mediante la aplicación de un software que se encuentra en nuestra cámara, realizar un aumento, “inventando” pixeles inexistentes a partir de otros que se han recogido.

Para realizar este aumento existen diferentes algoritmos, y la complejidad de proceso de los mismos determina la calidad del resultado.

 

¿Cuál elijo, el zoom óptico o el digital?

Sin duda, el zoom óptico

 

Como funcionan?

 

Como utilizar el zoom óptico

El zoom óptico funciona como el zoom de una cámara con película tradicional, con elementos de objetivo físicos que se mueven en el interior de la cámara para acercar el objeto de la imagen.

Presione los botones de Alejar y Acercar para mover el objetivo entre las posiciones de gran ángulo y teleobjetivo (1 a 3 aumentos).

Como utilizar el zoom digital

A diferencia del zoom óptico, el zoom digital no utiliza ninguna pieza de objetivo móvil. La cámara básicamente recorta la imagen y después utiliza la interpolación para ampliar la imagen y mostrar el objeto de la fotografía con una ampliación de 1 a 5 aumentos.

1 Presione el botón de Acercar para acercar ópticamente al máximo la imagen y, a continuación, suelte el botón.

2 Presione de nuevo el botón Acercar y manténgalo presionado hasta obtener el tamaño deseado en la pantalla de imagen. La imagen se ampliará en la pantalla de imagen (al igual que los delimitadores de enfoque). La ampliación del zoom digital aparece en la parte inferior de la pantalla de imagen.

3 Presione el botón del disparador para tomar la fotografía. Para desactivar el zoom digital y volver a activar el zoom óptico, presione el botón de Alejar hasta que se detenga el zoom digital. Suelte el botón y después vuelva a presionar el botón.

NOTA: El zoom digital reduce la resolución de una imagen, por lo que la fotografía tenderá a estar más pixelada que la misma imagen tomada con un zoom digital. Si simplemente intenta enviar por correo electrónico una imagen o publicarla en un sitio Web, esta pérdida de resolución no se apreciará, pero en aquellos casos en los que resulta importante obtener la máxima calidad de imagen (como en la impresión), prescinda del zoom digital y utilice las herramientas de recorte del software de edición de imágenes para centrarse en el sujeto.

La función de zoom digital es muchas veces una de esas características “de relleno” que los fabricantes incluyen en sus cámaras para hacer más atractivos sus productos. Pero al igual que ocurre con la conversión a blanco y negro, los procesos que se ejecutan en nuestra cámara no suelen contar con mucha información ni nos permiten demasiado control.

El hecho de hacer zoom digital en la propia cámara hace que la foto se guarde ya procesada, y perdamos la captura original que podríamos haber tomado, con la consiguiente pérdida de información.

Si, por el contrario, tomamos la foto sin zoom digital y aplicamos posteriormente estos algoritmos en nuestro ordenador, podremos probar distintos programas para aumentar la foto, comparando el resultado obtenido para elegir el que más nos convenga y mantendremos la información original.

Además, si dentro de un tiempo aparece en el mercado un nuevo algoritmo que mejora el resultado que podemos obtener hasta la fecha, podremos volver a aplicar este proceso, algo que habría sido imposible si hubieramos procesado el zoom digital en nuestra cámara.

 

Fuentes:

Fotonostra

Dzoom

 Wikipedia

Cómo tomar fotos de las cascadas

•12 Septiembre, 2009 • 1 comentario

Foto por Naveen Kumar Sharma

Sí, eso es que yo tomara una foto de una cascada y aquí está la foto que tomé de allí.

El agua que fluye

Yo había estado en una cascada cerca de Indore, llamado Seetalamata Falls, y aquí hay algunas cosas que he aprendido para tomar fotos de las cascadas. las fotos que ves aquí fueron tomadas en esa caída.

1. Estar allí en el momento adecuado

La fotografía es todo sobre la luz y al aire libre en la fotografía, la luz es todo acerca de la sincronización. Usted obtendrá mejores texturas y colores durante ese tiempo.

Para sacar una foto como puedes ver arriba, que necesitaba una exposición de aproximadamente 1 segundo. A la mañana temprano y el cielo nublado ayudó mucho. Yo no podría haber hecho que durante la luz del día amplio.

2. Llevar a los equipos de la derecha

Usualmente, usted tendrá que viaje a cierta distancia para llegar a una cascada, que tiene sentido llevar sólo los equipos más útiles. Esto es lo que usted necesita:

a. Una cámara que tiene modos creativos como prioridad de obturador, prioridad de apertura, el Modo Manual, etc

No, su teléfono celular no será capaz de tomar estas fotos :)

E incluso la réflex digital más barata tendrá mejores fotos de la cámara compacta más cara.

b. Una lente.

Podría ser su objetivo del kit, el 18-200mm o mi favorito, el 16-85mm.

Mantenga todos los otros objetivos en casa.  Acaban de añadir peso en la bolsa.

c. Un trípode.

Usted va a trabajar con algunos de velocidades de obturación muy lentas. . Tendrá una base estable en la que puede mantener su cámara.

Tener un trípode estable es una necesidad.

Esto completa la lista de los equipos deben tener.

Pero si usted lo tiene, lleve también a lo largo de su filtro polarizador circular, ND Filter y el filtro ND graduado.

Si usted no sabe lo que son, ignorarlos. Usted no necesita ahora mismo :)

3. Encuentra el punto de vista correcto

Las caídas

Al llegar a la ubicación de la caída, no se empiezan a disparar su cámara y tomar fotos de todo lo que te rodea.

Mantenga su cámara en el bolso y dar un paseo en esa zona. Mira a tu alrededor y pregúntese a la pregunta … ¿Qué hace que este hermoso lugar.

Una vez que encuentre una respuesta a esa pregunta, usted encontrará el mejor punto de vista para tomar las fotos.

4. Disparar en el modo correcto

un pequeño arroyo

La razón por la que necesita una cámara con modos como de obturación, apertura, Manual, etc porque es la única manera de obtener el algodón como la textura de agua es para disparar en la velocidad de obturación lenta.

Esto es lo que tiene que hacer

Fije su cámara en el modo Prioridad de obturación

b.  Establecer la ISO con el número más bajo posible (es decir, aproximadamente ISO 100 o ISO 50).

c.  Fije su disparo a aproximadamente 1 segundo y haga clic en una foto.

d.  Si está sobreexpuesta la foto, significa que hay una gran cantidad de luz que cae sobre el sensor.

Ahora es el momento de utilizar el filtro ND. Si no lo tiene, ponga sus gafas de sol negro delante de la lente. Si aun esto no ayuda, y luego esperar a que el sol se ponga para que la atmósfera se vuelve más oscura.

e. Si eso no funciona, entonces aumentar la velocidad de obturación a menos de un segundo y ver si esto ayuda.

Recuerde que cuanto más rápido la velocidad de obturación, menos esponjoso será el agua.

Pruebe la velocidad de obturación diferentes para averiguar lo que funciona para usted.

Recuerde, incluso los expertos no obtener la toma perfecta en su primer intento.

5.Tenga cuidado de la exposición

Seetalamata Cataratas

El problema con la exposición a largo es que el cielo se reviente. Usted recibirá cielo de color blanco puro en casi todas sus fotos.

Para cuidar de esto, haga lo siguiente

a.  Establecer el tipo de archivo en RAW.

b.  Fije su compensación de la exposición a -1 o -2 EV de modo que-expone en su foto es decir, hace que su mirada oscura, pero hace que su foto puede mirar el cielo.

c.  Entonces usted tendrá que utilizar Adobe Photoshop Lightroom o selectivamente a corregir la exposición.

La razón de que disparar en RAW es que RAW le ayudará a recuperar casi 2 paradas de los datos de las zonas oscuras (sombras alias) y una parada de datos de las zonas brillantes (destaca alias) de la foto.

Usted no recibirá este beneficio si usted tira en formato JPEG.

6. cuidado de la profundidad de campo

Es un mundo hermoso

En las fotos de la catarata, por lo general usted querrá toda la escena para estar en la mira y, por ejemplo agudo en la foto de arriba, quería tanto Madhulika y la cascada de estar en el foco.

La única manera de conseguirlo es a disparar en el modo de prioridad de apertura y establecer una apertura de F11 o superior.

7. Sea consciente de lo que hay en la foto (Composición)

Las caídas desde una distancia

Cuando se toman fotos de la cascada (o de hecho cualquier paisaje) romper su foto en tres partes … es decir, el primer plano, el fondo y algo en el medio. Trate de asegurarse de que tiene algo interesante en todas estas tres partes de la foto.

Por ejemplo, en esta foto, usted tiene algunas rocas interesantes en el primer plano, algunos árboles en el centro y la cascada en el fondo.

Espero que estos consejos interesantes.

Fuente: http://www.gunjankarun.com/

Limpieza del sensor CCD en una cámara Réflex.

•9 Septiembre, 2009 • Dejar un comentario

Desde que entramos en el mundo de la captura digital, los puntos que aparecian en el negativo y se retocaban después en la copia, ahora se han convertido en puntos de suciedad por depósito de polvo en el sensor CCD.

Fuente: http://www.youtube.com/user/coloravanzado

Fotografía de Infrarrojo y tratamiento digital.

•5 Septiembre, 2009 • Dejar un comentario

Estas fotografías en infrarrojo están hechas con un filtro de Hoya, el infrarrojo R72, que tiene la particularidad de que; haciendo fotografías con luz de día no obliga a hacer ninguna corrección en la exposición.

Fuente: http://www.youtube.com/user/coloravanzado

Kati Horna

•3 Septiembre, 2009 • 2 comentarios

nacida el 19 de mayo de 1912 en Hungría y fallecida el 19 de octubre de 2000 en México. Fotógrafa nacida en Hungría y mexicana de adopción.

Siendo joven aprendió las técnicas de la fotografía en Budapest, donde trabajaba en el taller de un prestigioso fotógrafo húngaro. En 1932 se trasladó a París donde completó su formación y realizó varios reportajes para la agencia francesa Agence Photo. De esta época son sus famosos trabajos titulados El mercado de las pulgas (1933) y Reportaje de los cafés de París (1934). Pero aparte de fotografiar la realidad también son famosos sus trabajos creativos próximos al surrealismo, por ejemplo una imagen titulada Hitler eye, que consiste en unos huevos con bigote, o también historias de amor entre verduras, etc.

 

En 1937 la Guerra Civil Española iba a convertirla casi en una leyenda, uniendo la fotografía y el compromiso político a favor de las libertades, junto a otras famosas fotógrafas que vinieron a trabajar a España en esa época como Gerda Taro o Tina Modotti.

Kati recibió de parte del gobierno Republicano la realización de trabajos que fueran útiles para tareas de propaganda. En Barcelona trabajó para organismos y publicaciones republicanas, sobre todo anarquistas como por ejemplo Mujeres Libres o Tierra y Libertad. Algunas de sus fotos sirvieron para hacer carteles de propaganda republicana. También fotografió la vida cotidiana en diferentes pueblos en este tiempo de guerra. Sus imágenes están llenas de emotividad.

En España también conocería a su futuro marido, el pintor y escultor José Horna, de quien tomaría el apellido. Ambos huyen luego a París, llevándose un montón de negativos que no saldrían a la luz hasta 1979, cuando ya restablecida la democracia en España, Kati Horna los puso a disposición del Ministerio de Cultura.

Kati Horna siguió trabajando en París destacando su reportaje Lo que va al cesto (1939), pero la invasión nazi de Francia hace que tenga que volver a huir, esta vez a México, como tanto otros artistas y refugiados en general, entre ellos Tina Modotti.

México sería para ella su patria definitiva y allí colaboró en las más importantes publicaciones. Además fue profesora en la Univesidad Iberoamericana y realizó a lo largo de los años multitud de reportajes que le dieron una merecida fama, principalmente con trabajos vinculados al surrealismo. Destacan sus series La Castañeda (1945), Fetiches de S.nob (1962), Sucedió en Coyoacán (1962), Mujer y Máscara (1963) y Una noche en el sanatorio de muñecas (1963).

 

………………………………………………………………..

Extraído de PUBLICO.es
 

En 1938, la fotógrafa Kati Horna sale de España por Francia y en octubre de 1939 desembarca en Veracruz (México). Lleva consigo una lata de comestibles en la que ha metido 270 negativos que ha conservado de su trabajo durante los meses que ha pasado en la retaguardia republicana. La fotógrafa de origen húngaro llegó a España en plena batalla con el encargo de hacer un álbum para la propaganda exterior del Gobierno republicano.

Durante su paso por la Guerra Civil también trabajó como reportera gráfica, colaborando en diversas revistas anarquistas como Libre
Studio, Mujeres Libres, Tierra y Libertad, Tiempos Nuevos y Umbral. Por eso se sospecha que la mayor parte de sus fotografías hayan desaparecido, al salir corriendo sin reparar en la recuperación de esos negativos que había entregado a dichas publicaciones.

Casi 50 años después, la fotógrafa se puso en contacto con el Gobierno español para entregar esos 270 negativos, que ella ya había ordenado y editado en función de su intenso periplo por el país en guerra. “Al parecer, prefirió esperar hasta la llegada de la democracia para que su archivo no corriera peligro al entregarlo al Gobierno”, explica Rafael Tranche a Público, comisario de la exposición que se puede ver en la Casa de Velázquez (Madrid) hasta el 5 de julio, organizada por el Ministerio de Cultura, dedicada a una figura y un archivo fotográfico inédito.

En 1983 la colección es adquirida por el Ministerio de Cultura y pasa a formar parte del patrimonio visual (junto a colecciones como las de Alfonso, Robert Capa o Albert-Louis Deschamps) sobre la guerra. Hasta entonces, estas fotos sólo tuvieron una limitada difusión en publicaciones anarquistas de la época.

Crónica sin tiros

No es un relato de balas y escaramuzas, ni de la épica de la acción. No es el trabajo al que estamos acostumbrados de intrépidos fotoperiodistas, que se cuelan en la primera línea de fuego y corren todos los riesgos con tal de conseguir una imagen mítica. Las fotos de Kati Horna (Hungría, 1912 – México, 2000) no se animan con el tiroteo, porque prefieren el testimonio de la población civil. Son las fotografías de supervivientes a la tragedia; son las imágenes sin noticia, justo en el instante después de la explosión, el disparo, la catástrofe. Justo en el momento en el que arranca la tragedia.

Metió en una lata 270 negativos y s elos guardó hasta 1983

Kati se mantiene lejos del reporterismo, y asienta su mirada en la intención del encuadre de autor. “La mirada que hay detrás de la cámara de Kati es la de una reportera profundamente ligada estética, política y emotivamente a la cama antifascista” , dice BlancaDesantes Fernández, directora del Centro de Información Documental de Archivos.

Su fotografía nunca estuvo en el circuito internacional, porque no usó ni vendió ese material que guardó celosamente durante casi 50 años. Además, no trabajó para agencias fotográficas y pasó desapercibida hasta este rescate. De hecho, apenas hay investigadores en España que hayan datado su paso por la guerra y poco se sabe de su estancia.

Pero ha llegado el momento de los ancianos, de los infantes y las mujeres en la memoria colectiva de la Guerra Civil española. La particularidad de este archivo es precisamente el interés por los más desfavorecidos. Curiosamente, Kati entregó todos los pies de foto mecanografiados por ella y todos los negativos con una numeración que había que respetar para leer ordenadamente el archivo.

Sus fotografías son las imágenes de supervivientes a la tragedia

De ahí que arrancase fuerte, con la batalla de Teruel. Allí se encuentra a los republicanos que acaban de defender el bastión y vuelven al interior de la ciudad agotados y heridos. Ella está resguardada, tímida, entre las columnas de los pórticos de la plaza del Torico. Ve pasar a los milicianos, los tanques, la violencia, los destrozos y el miedo. También comprueba qué es por lo que no quiere volver a interesarse: la primera línea de fuego.

No extraña, llegaba de otro mundo. Venía de París, desde los experimentos surrealistas y los fotomontajes vanguardistas. Tenía un encargo claro y no entraba engañada en la contienda, pero el impacto que supuso la batalla nada más arribar debió hacer saltar por los aires sus intenciones plásticas. La realidad superó una vez más a las propuestas estéticas. “Ella se formó entre artistas más que con fotógrafos”, cuenta Rafael Tranche, que asegura que logró combinar las propuestas surrealistas con la crónica de la realidad.

 

Cuestión de género

El comisario de la exposición confirma sin lugar a dudas que esa mirada esperanzadora entre la tristeza es “una mirada de género, claramente”. “Miraba sobre las víctimas inocentes. No hay ni un solo cadáver en sus fotos, sólo el de un perro junto a las ruinas de una casa derruida en un bombardeo. Siente especial atracción por la vitalidad infantil”, reconoce.

Según podemos ver en sus negativos, también sintió atracción por documentar los edificios arruinados. “Son como casas de muñecas abiertas, en las que la intimidad de sus habitantes queda al descubierto” , dice Tranche. Otra de sus imágenes míticas recoge a un soldado sentado, con la escopeta entre las manos, vigilando los enseres de las personas que acaban de perder su casa tras el incendio provocado por el bombardeo. En primer plano aparece una virgen con un niño decapitado entre sus brazos.

Kati está lejos del reporterismo y próxima a la estética

A Tranche también le llama poderosamente la atención que Horna llegue con una Rolleiflex, cámara de medio formato, de 6×6, con un chasis de 12 exposiciones como máximo. Es decir, la herramienta completamente inapropiada para moverse con rapidez entre los acontecimientos. Desde Centelles a Capa, a Seymour y Taro, trabajaron la contienda con cámaras ligeras y prácticas como las Leica, de 35 mm. “Parece que espera a que pase otro tiempo, a que pase el instante decisivo. No le preocupa, busca otro momento. Es como si no se interesase por la foto que no será portada”, apunta.

Fuentes del Ministerio de Cultura ven en la publicación y difusión de este archivo una joya que complementa a otras miradas, que en los últimos meses han visto la luz, como las primeras fotografías de la maleta mexicana de Robert Capa o las imágenes inéditas del campo de refugiados en Bram (Francia) que realizó AgustíCentelles.

La excepcionalidad de este archivo de la desconocida Kati Horna son los nuevos matices, en un itinerario bélico entre los niños, los campesinos, la vida en las ruinas, que aporta nuevas referencias a una memoria que no termina de ampliarse.

Con un día en el frente basta

La cámara de Horna parece rehuir deliberadamente los momentos álgidos o heroicos en los que se inmortalizan acontecimientos o el fragor de la batalla. En vez de todo eso, la fotógrafa opta por una visión más cercana, más ordinaria (y menos espectacular si se quiere), pero no por ello menos reveladora del drama de la guerra. Sin embargo, también tuvo su contacto con el frente en Teruel, en 1937, cuando el Ejército republicano retomó el control de la ciudad.

La fotógrafa debió tener la dosis suficiente de disparos y heridos, porque nunca más volvió a fijarse en ese tipo de acontecimientos. Su mirada se instala en un tiempo distinto, el lapso anterior o posterior al acontecimiento. Los personajes por los que se interesará desde entonces son retratados en su singularidad. Precisamente por esa razón, este legado se revela como una fuente de documentación inestimable, por su coherencia de conjunto y su valor complementario respecto a esas imágenes establecidas del conflicto español, contempladas desde el reporterismo.

 

 

Fuentes: Wikipedia

Biografia : por Alicia Sánchez Mejorada (artículo publicado en la revista Cuartoscuro, sept 2001)

PlugIns gratis para Photoshop

•1 Septiembre, 2009 • Dejar un comentario

PlugIns gratis para Photoshop

PlugIns gratis para Photoshop

Una lista de interesantes plugins para Photoshop, lo mejor de todo es que son gratuitos!!!

  • virtualPhotographerEste plugin nos permite retocar nuestras fotos así como darle varios tipos de efectos con muy pocos clics
  • Richard DrosenmanEste sitio ofrece una amplia variedad de plugins, algunas funciones ya las incluye photoshop por default pero en sus plugins son mucho más configurables.
  • Filter ForgeTe permite crear tus propios filtros, este solo te permite 30 días de prueba pero los filtros que hagas en ese lapso de tiempo al parecer siguen funcionando sin problema.
  • Harry’s FiltersTrae consigo 69 efectos distintos para tus imágenes. Que te permiten seleccionar el tipo sin tantos menús u opciones, vienen divididos en categorías.
  • AutoFX MosaicOtro efecto “reloaded” que trae photoshop, el filtro de Mosaic que te permite bien lo dice el nombre, generar mosaicos con tus imágenes.
  • Auto FX Dreamy PhotoDale un toque “romántico a tus fotos con este plugin, en realidad hace como un tiipo desenfoque agregando un poco de luz a algunas zonas, pero tal vez les pueda ahorrar tiempo ^^
  • TelegraphicsEl sitio ofrece una diversa cantidad de plugins, también para illustrator, entre ellos como poder crear iconos desde photoshop, distorción cilíndrica, exportar el archivo para paint shop pro y uno que me parece interesante es el que te puede recuperar archivos psd dañados.
  • Xero GraphicsCuatro sets con 9 plugins cada uno, gran diversidad de opciones, más otros 5 aparte, con esto tu photoshop cargara leeeeento xP, no es cierto… chéquenlos a ver cuáles les pueden funcionar.
  • Free PhotoshopOtro sitio con una buena cantidad de plugins listos para descargarse.
  • HDR SoftAumenta el contraste de los colores en tus fotos, este plugin te ayudará a que tus fotos tengan colores más vivos y brillantes.
  • LuceAñade efectos avanzados de luz a tus imágenes ó textos.
  • FlamingPearOtro sitio que ofrece varias opciones de distintos plugins para descarga, algunos son trials otros gratuitos.
  • Mehdi PluginsMás plugins!!!!!! El ZoomEngine parece interesante, al momento de hacer más grande una imagen por lo generar toma un ligero blur ó muy notable también dependiendo la foto, con este plugin podremos hacer que sea menos notable, también hay para fractales y demás.
  • Little Ink PotDiferentes plugins entre los cuales puedes hacer parecer que una foto fué trazada por lápiz, darle contraste a tus fotos… etc…
  • Mura’s FiltersFiltros para nubes, perspectiva y demás.
  • Plugins WorldBuscador de plugins tanto de pago como gratuitos cuentan con rating y plataforma.
  • VanderleeMás opciones para plugins, como halftone,hacer que tus imágenes parezcan una película vieja ó como visión nocturna, así como copos de nieve ó camuflaje.
  • Golden Section PluginNo entiendo muy bien para que funciona este plugin, algo como ver proporciones ó algo así.
  • Pog’s NotesOtra colección de plugins gratuitos para photoshop.
  • Photo PluginsPlugins orientados al retoque y optimización de imágenes.

Fuente: http://tutorialblog.org/free

Cómo construir el cabezal de un trípode panorámico

•29 Agosto, 2009 • Dejar un comentario
Existe software bastante interesante para la fotografía panorámica. Muchos de estos programas juntan y mezclan las secuencias de fotos de modo que estas se vean como una fotografía panorámica de alta resolución. Sin embargo, tomar esas fotos a la perfección no es algo fácil de lograr cuando sostenemos la cámara con las manos o cuando usamos un trípode normal. Esto se vuelve especialmente difícil cuando algunas partes de la imagen se encuentran muy cerca del lente de la cámara. Los trípodes para tomar imágenes panorámicas pueden ser muy caros, pero hacer uno no es tan difícil. Es más, es mucho más barato.
  • Encuentra el punto de rotación de tu cámara. Algunos consideran que es el punto nodal y otros que es la entrada de la lente. En todo caso, es el punto por el cual las imágenes no sufren distorsión debido a la rotación. Así salen las fotos mucho más naturales y no con ciertos efectos a causa del cambio de ángulo. Las cámaras de rango medio ya incorporan un símbolo que indica dónde se encuentra el chip, que es el que pretendemos sincronizar correctamente con las imagenes a capturar. Este símbolo es un círculo atravesado por una raya, que generalmente se encuentra en la parte de arriba de la cámara.
Corta una pieza de madera para la base. Utiliza una pieza plana de roble contrachapado o algún tablón de madera noble de 5/8” o 1.5 cm de espesor. Corta la pieza de modo que quede de unos 12 cm x 10 cm (5″ x 4″).
  • Corta el bloque del costado. Para asegurarnos que la cámara tiene suficiente campo para moverse, hazla de unos 12 cm (5″), el ancho sería casi lo mismo que la base 10cm (4″).
  • Alínea las dos piezas por el lado de 10 cm de modo que formen una “L” (ver la imagen arriba). Taladra algunos hoyos en el fondo de la base hacia el tablón de lado. Estos hoyos servirán para que atornilles las dos partes. Usa un poco de pegamento entre las partes y unos topes en los costados para dar rigidez a la unión.
  • Haz un hoyo con el taladro en el centro de la base. La distancia exacta desde el borde es crítica pues éste tiene que estar al centro de las lentes de la cámara (punto nodal).Si no estás usando un pivote para esta parte, necesitarás un hoyo más grande aquí de modo que puedas instalar un soporte giratorio (o una tuerca de inserción) para colocar el cabezal en el trípode.
  • Haz un hoyo en la tabla del costado a unos 11 cm de la base. Tu cámara necesitará espacio para moverse de arriba abajo si tu objetivo está en el cielo. Este hoyo también tiene que estar alineado con el hoyo que hiciste en la base.
Es hora de cortar el brazo. Para encontrar la distancia, empieza primeramente midiendo la distancia desde el punto nodal y el tornillo de ajuste al trípode. Esta distancia, mostrada en verde, será distinta para cada cámara. Añade un centímetro y un poco más a cada lado (1″). El ancho puede ser de 3 o 4 cm.
Haz un hoyo en uno de los lados del brazo donde irá el pivote. Haz otro hoyo a la distancia que mediste previamente al otro lado del brazo. Este último hoyo es donde irá ajustada la cámara, así que necesita ser de 1/4 de pulgada. Inserta un tornillo redondo con agarrador de 1/4-20 en este hoyo. 1/4-20 significa 1/4″ y 20 es el espacio de la ranura, que suele ser el más común.
Junta el brazo con la parte de lado usando un tornillo de cabeza plana. Es posible que tengas que agrandar un poco el hoyo del brazo para que toda la cabeza quede al nivel de la madera y no lastime los lentes o tu cámara. Introduce el tornillo por el brazo y luego por el costado. Luego, usa una tuerca de mariposa y una arandela de presión para ajustar del otro lado.
  • (Opcional) Corta una pieza de madera del tamaño de la base para el soporte, preferiblemente que sobresalga un poco para que puedas poner marcas en él o graduaciones(ver figura). Haz un hoyo en el centro de la pieza y con la ayuda de un tornillo de cabeza plana, une la pieza con la base. Como en el paso anterior, es posible que tengas que agrandar un poco el hoyo para evitar que la cabeza del tornillo sobresalga. Esa superficie debe estar nivelada con el trípode. Asegúra esta unión con una arandela de presión y una tuerca mariposa.
Instala un soporte o una tuerca de inserción como se describe en el paso 5 en la base. Colócalo lo más cerca posible del centro para dar mayor estabilidad al conjunto.
Lija todas las partes con cuidado. Para finalizar, puedes barnizar, sellar o pintar las partes. Es importante que no apliques ningún producto a las partes giratorias o sino te traerán problemas al ajustar el brazo o el pivote. Es muy recomendable agregar un pequeño indicador de nivel.
  • Usa tu nuevo trípode panorámico (y algo de software) para tomar magníficas imágenes.

Fuente: http://es.wikihow.com/

El grip de Joe McNally

•27 Agosto, 2009 • 1 comentario

Me gustaría presentaros este truquillo marca del genial fotógrafo Joe McNally. Joe es un genial fotógrafo de revistas con un nivel de especialización en iluminación espectacular. Últimamente he estado leyendo sus libros “The moment it clicks” y “Hot shoe diaries” y la verdad es que me han fascinado. Os recomiendo la lectura.

Un aspecto que me llamó la atención fue el grip – forma de coger la cámara – que emplea cuando efectúa disparos a baja velocidad de obturación. La verdad es que me pareció un tanto estrabótico, pero cuando le he cogido la práctica he conseguido efectuar disparos de alrededor de 1 segundo a pulso (!!!!!). Por ello quiero compartirlo con vosotros.

El video es un video extraído de youtube, y producido por él.

Fuente: http://www.fototalleres.es