Que son Plugins, Acciones y Scripts o Guiones.

•3 Noviembre, 2009 • Dejar un comentario

Que son Plugins, Acciones y Scripts o Guiones.

Aquí explico que son Plugins, Acciones y Scripts o Guiones y como instalarlos

Plugins en Photoshop

¿Qué es un plugin?

Un plugin es una aplicación que funciona dentro de otra, ¿Qué quiere decir esto?,

en nuestro caso (photoshop) pues que podemos abrir un programa a través de photoshop y realizar cambios en nuestras fotografías sin necesidad de cerrar las fotos y volverlas a abrir en el otro programa con las fotografía con perdidas de calidad, como por ejemplo JPEG. Muchos de los llamados plugins, son en realidad acciones, pero tienen el mismo efecto.

Los plugin se instalan en:
Adobe Photoshop CS2

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS2\PlugIns\Filtros

Adobe Photoshop CS4

C:\Archivos de programa\ Adobe\Adobe Photoshop CS4\Plug-ins\Filters

Acciones en Photoshop
¿Que es una Acción?

Una acción es una serie de comandos que se ejecutanen un archivo o en un lote de archivos por ejemplo puedes crear una acción que pase una imagen en color a blanco y negro, y luego gracias a los lotes de photoshop puedes hacer que esta acción la aplique a un conjunto de imágenes simultáneamente.La mayoría de las operaciones con comandos y herramientas pueden grabarse en acciones.

Las acciones pueden incluir detenciones que permiten realizar tareas que no se pueden grabar (por ejemplo, utilizar una herramienta para pintar).

Las acciones también pueden incluir controles modales que permiten introducir valores en un cuadro de diálogo mientras se ejecuta una acción.

Las acciones son la base de los droplets, que son pequeñas aplicaciones que procesan automáticamente todos los archivos que se arrastran hasta el icono.

Las acciones las puedes instalar en:

Adobe Photoshop CS3 o CS2

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Ajustes preestablecidos\Acciones C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Ajustes preestablecidos\Acciones

Adobe Photoshop CS4

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Presets\Actions

O bien ejecutarlas en ventana Acciones, pinchas en la esquina y cargar acciones.

Scripts o Guiones para Photoshop

¿Que es un Scripts o Guiones?

Son unos codigos que se puede ejecutar desde PS, realizados fuera del programa y escritos en java, que realizan tareas que nos puede ayudar en el trabajo diario con el programa, JavaScript y Visual Basic en windows, en Mac AppleScript.

Los scripts no se instalan, para ejecutarlos primero, abre un foto en Photoshop y luego, en el menú Archivos\Guiones\Explorar, abre el script que quieras ejecutar.

Adobe Photoshop CS4

Archivos/secuencia de comandos/Explorar

Para tener estos scripts siempre disponibles y que aparezcan en la persiana de menú de Photoshop, cópialos en la carpeta :

Adobe Photoshop CS2

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Ajustes preestablecidos\Guiones.

Adobe Photoshop CS4

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Presets\Scripts

Para editar los Script: Si tienes el CS2, con el botón derecho sobre el archivo se abrirá el nuevo editor de JavaScrip que trae incorporado Photoshop.

Si la versión es inferior podéis. Abrirlo con Bloc de Notas de Windows, Archivo > Abrir y seleccionáis abajo la opción “todos los archivos”

Error Msvcrt10.dll

Msvcrt10.dll es un módulo de Microsoft que realiza algunas funciones en C++

Algunos plugins como por ejemplo Filter Factory, necesitan esa biblioteca y cuando Photoshop los está cargando, se bloquea al no encontrar el archivo.

Te puedes bajar la bilblioteca msvcrt10.dll de aquí

http://www.pluginfilters.com/install.html#download_table

y deberás copiar el archivo a c:\Windows\System32 si es que tienes 2000 o XP,

c:\Windows\System, si tu sistema operativo es Windows 9x o Me.

o

C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS2

Fuente: Mis trucos para Photoshop

Como fotografiar Humo.

•1 Noviembre, 2009 • Dejar un comentario

Como fotografiar Humo.

Nombre:  IMG_0324.jpg  Vistas:     1519  Tamaño:  52.1 KBJavier Delgado

Os comento como he hecho las fotos de humo.

Vamos a usar.

Un fondo negro, que puede ser una camiseta negra, sobre el respaldo de una silla.

Una barra de incienso.

El objetivo que he usado es el 18-135….a 50mm, creo que es una buena longitud focal.

Los parámetros de la tomo son a f/16 y 1 segundo de exposición…olvidaros de lo que diga el fotómetro por que realmente la exposición la conseguiremos con el flash.

El flash a 1/8 de potencia en manual.

Un trípode.

Cable disparador o en su defecto el modo retardo disparo.

Colocamos el fondo, la camara, la barra de incienso en una habitación con todo cerrado para que al apagar la luz quede a oscuras, antes de apagar las luces encendemos el incienso, componemos la escena procurad que no aparezca la barra de inciensoy enfocamos el humo, ahora es el momento de apagar las luces, os aconsejo que dejeis unos segundos a que el humo recupere la “linea”, que con la corriente de aire se dispersa…..disparamos, y disparamos el flash. Os pongo unas imágenes en la primera la disposición de los elementos, y en la segunda aproximadamente el angulo del flash….buscar un angulo que ilumine a contraluz el humo pero que no deslumbre a la camara, ponerlo lo más bajo que podais y situalo tras el incienso para conseguir el mejor contraluz…..solo es queda suerte para que el humo os dé unas formas atractivas.

Figura 1

Nombre:  IMG_0324.jpg  Vistas:     1519  Tamaño:  52.1 KB

Figura 2

Nombre:  IMG_0323.jpg  Vistas:     1506  Tamaño:  52.4 KB

Ahora a la postproducción.
Yo tiro en raw, entonces lo que hago es darle al fondo el valor de negro puro con el punto de control negro, ( uso el Capture NX y asi como lo nombra), y lo abro con photoshop, ahora lo que hago es invertir la imagen…Imagen-Ajustes-Invertir….y ya tenemos el fondo blanco y el humo bien contrastado, y para el color, nos vamos a Imagen- Ajustes-tono/saturación, variando el tono variamos el color del humo, al que nos guste, y le damos la saturación que queramos, con esto el fondo no varia sigue blanco puro, encuadramos, si no lo hemos hecho ya y…….. ya está.

Luego está la imaginación para con degradados y copiar imágenes simetricas crear las imágenes más impactantes, pero básicamente es lo que he hecho. Probad es muy facil y los resultados son espectaculares.

Espero haberos ayudado, y quiero ver vuestras fotos pronto.

Cualquier duda que tengais no dudeis en consultarmela.

Fuente: Javier Delgado

Tomar fotos desde el avion

•22 Octubre, 2009 • Dejar un comentario

Pocos tipos de fotografías son tan poco valorados como aquellas que toman desde dentro de un avión. Es cierto que las ventanillas son muy pequeñas, que los “vidrios” suelen estar un tanto sucios o rayados, y que no es raro que las luces internas se reflejen en la ventana. Pero, con cierta tolerancia, es posible hacer fotos decentes, como la que aparece debajo.

plano de la ventana de la fotografía-1.jpg

Imagen por mbshane

Digital Photography School hacen varias recomendaciones a la hora de tomar fotos desde dentro del avión. Entre ellos:

  • usa siempre el modo manual de la cámara.
  • toma las fotos en los primeros momentos del vuelo, porque luego es muy común que se forme hielo en las ventanas, en particular en viajes largos.
  • estar preparado para tomar imágenes del suelo, porque no siempre vamos a tener esa oportunidad. Por lo general, el mejor momento es cuando el avión comienza a ascender o está cerca de aterrizar.
  • apagar el flash (esto es bastante obvio, claro)
  • buscar puntos de interés. A veces no todo está del otro lado de la ventana del avión
  • Usar un parasol con su objetivo y estar lo más cerca posible a la ventana sin llegar a tocarlo, para evitar las vibraciones del avión.

plano de la ventana de la fotografía-3.jpg

Foto por Tim Caynes

plano de la ventana de la fotografía-2.jpg

Fotografía por betta diseño

plano de la ventana de la fotografía-4.jpg

Imagen por igorms

plano de la ventana de la fotografía-5.jpg

Foto de Bill Liao

El hijo de la miliciana Marina Ginestà dona parte de su archivo a EFE

•20 Octubre, 2009 • Dejar un comentario

La colección donada consta de 97 fotografías inéditas de la Guerra Civil y el exilio republicano en Francia y Venezuela y forma parte del archivo familiar de los padres de Periáñez, quienes durante la contienda ejercieron de traductora y oficial del ejército popular, respectivamente.
El archivo original se halla en Francia, donde residen tanto Periáñez como la propia Marina Ginestà, quien en la actualidad cuenta con 90 años de edad.

Entre las imágenes cedidas a EFE se incluyen interesantes escenas de la contienda, tomadas principalmente en Tardienta (Huesca) y Castellón, y muestran a soldados republicanos de la 181 Brigada Mixta, jugando al fútbol o fortificando sus posiciones.
Otras fotografías de la colección muestran los campos de concentración franceses de Argelés y Saint Cyprien tras el éxodo republicano.
La donación ha sido posible gracias al contacto que la Fototeca de EFE realizó el año pasado con la propia Marina Ginestà, protagonista de una de las imágenes más famosas de la Guerra Civil, que ha presidido varias exposiciones y ha sido portada de libros.
El rostro de Ginestà, vestida de miliciana y con el fusil al hombro, fue inmortalizado el 21 de julio de 1936 por el fotógrafo Juan Guzmán en la azotea del hotel Colón de Barcelona. La foto forma parte hoy del Archivo Histórico de EFE.
Extraído de ADN.es

Siete difusores caseros para el flash de la cámara

•13 Octubre, 2009 • Dejar un comentario

cabecera_flash.jpg

El flash es una ayuda inestimable a la hora de hacer fotografías con poca luz o incluso como luz de relleno para fotografías en contraluz o con zonas de sombra. Uno de los principales problemas que se producen al utilizarlo es que su luz tan fuerte y puntual proyecta sombras muy duras y su uso se hace evidente en las fotografías.

Para difuminar la luz y suavizar las sombras lo mejor es usar algún tipo de difusor. Hay muchos modelos comerciales de difusor, pero agudizando un poco el ingenio también podemos improvisarlos en un momento, por un coste cero y con unos resultados más que aceptables. Hoy os muestro siete modelos de difusor que he utilizado en alguna ocasión y que han cumplido perfectamente con su cometido. Vamos a verlos:

Continuar leyendo ‘Siete difusores caseros para el flash de la cámara’

Olympus

•2 Octubre, 2009 • Dejar un comentario
Con 90 años de historia a sus espaldas, Olympus ha escrito con letras de oro algunos de los pasajes fotográficos más carismáticos. Nacida en la década de los 50, la serie Pen fue y sigue siendo un auténtico hito. Pero hay más. La compañía fundada por Takeshi Yamashita para fabricar microscopios de alta calidad es, hoy en día, un referente entre los profesionales y aficionados al arte de la luz.
12 de octubre de 1919. Aquel día un joven japonés de 30 años llamado Takeshi Yamashita fundó la empresa Takachicho Seisakusho para ver cumplido su sueño de construir microscopios de alta calidad. Seis meses después lanzaba su primer producto, el Asashi, al que seguirían dos más ese mismo año. Nacía de esta manera la leyenda de Olympus que en 2009 celebra su 90 aniversario de éxitos.Era necesario un nuevo nombre que fuera sinónimo de alta calidad. Con esto se conseguiría que la empresa fuera conocida en todo el mundo y se podrían establecer asociaciones positivas y enriquecedoras. 


Una de las ideas originales de Yamashita fue llamar a su nueva empresa simplemente Takachiho, la montaña en la que vivían los dioses en la mitología japonesa. El desafío era encontrar un equivalente internacional que poseyera estas mismas características.

 


El legendario monte Olimpo, hogar de los dioses griegos, era sin duda alguna la mejor opción. En 1921, Olympus se convirtió oficialmente en la marca registrada de la compañía, estableciendo las bases de lo que hoy es una marca reconocida en todo el mundo.

 


Hoy en día, a pesar de su enorme contribución a la medicina y a la diagnóstica, la compañía es más conocida por sus cámaras innovadoras. Es una firma muy apreciada por generaciones enteras de fotógrafos de todo el mundo.

 


Aunque Takeshi Yamashita falleció a finales de los años 50, su sueño se ha hecho realidad. Su espíritu dinámico y creativo perdura y es parte fundamental de la tradición de Olympus.

Determinando el futuro de la fotografía

La historia de la marca Olympus en el mundo de la fotografía comenzó en 1932 con el lanzamiento de una cámara de fuelle, la Semi-Olympus I. Después de la interrupción causada por la Segunda Guerra Mundial, la historia de Olympus continuó en 1948, año en que la compañía lanzó la Olympus 35.

Llamada primero “carterista” por su capacidad de sacar fotografías tan rápido como actúan los carteristas, la Olympus 35 I se presentó en el mercado japonés como la primera cámara de 35 milímetros. En esa época, la fotografía de 35 milímetros estaba dando sus primeros pasos.

 


Olympus continuaba produciendo y vendiendo cámaras de objetivo doble y de formato medio. Sin embargo, la fotografía en 35 milímetros dominaría el mercado.

 


Poco después, Olympus se especializó en el cuerpo humano, creando una gran expectación en 1950 con el lanzamiento de la primera cámara para la exploración del estómago. En 1963, la empresa se estableció en Europa con la fundación de Olympus Optical Co. (Europa) GmbH en Hamburgo, Alemania.

La evolución continúa

Después de cambiar el formato original de 24 x 32 milímetros al presente 24 x 36 milímetros para establecerse en el mercado americano, el 35 milímetros seguía evolucionando.

La Olympus 35 S-3.5, lanzada en 1955, fue una cámara de formato de 35 milímetros con muchas novedades. Fue la primera cámara japonesa de obturador-objetivo con una palanca para el avance de la película. La culminación de esta gran serie fue la Olympus 35V.

 


Olympus presentó otra cámara en 1955: la Olympus Wide. Diseñada específicamente para la fotografía con gran angular -era una Olympus 35V con un objetivo gran angular-, pronto se hizo muy popular porque era muy fácil hacer fotografías geniales sin tener que cambiar de objetivo.

La Olympus Wide contribuyó a ese furor por las cámaras con gran angular. En el año 1957 se lanzaron la Olympus Wide E y la Olympus Super Wide. La primera fue, entre otras cosas, la primera cámara japonesa con un medidor de exposición independiente y una palanca de avance de la película con la tecnología “free light value system”.

Esto permitía al fotógrafo establecer la velocidad de obturación y la apertura simplemente leyendo el valor de la luz en una pequeña ventana entre el obturador y los anillos de apertura.

 

El último modelo revolucionario de 35 milímetros en los años anteriores a los sesenta fue la Olympus Ace, que se lanzó en 1958. Fue la primera cámara de 35 milímetros de objetivo-obturador que podía usar objetivos intercambiables.

Ha nacido una leyenda

Los años 50 y 60 serán recordados siempre por sus aportaciones al mundo, desde la aparición de la televisión en color o la música de Elvis Presley hasta la revolución cultural, los Rolling Stones y la llegada del hombre a la luna.

Olympus también cambiaría para siempre el mundo de la fotografía al perseguir una idea muy sencilla: crear una cámara que fuese tan fácil de usar y de transportar como un bolígrafo. Así fue como, en 1959, una elegante cámara acercaba la fotografía a la gente.

 


La historia de la serie Pen nace de las ideas de su diseñador principal: Yoshihisa Maitani. Ni siquiera él se esperaba que su afición podría tener tanto éxito algún día.

 


Tras dos años en la fábrica de Olympus, entró a formar parte del equipo de diseñadores labrándose una carrera que le llevaría a participar en el desarrollo de muchas cámaras innovadoras y que le permitiría dejar huella en la historia de la fotografía.

1959 fue el año del nacimiento de la muñeca Barbie, del Mini y también el año en que el mundo entero pudo ver a Marilyn Monroe en el film “¡Con faldas y a lo loco!”. Ese mismo año, Olympus lanzó su primera generación de cámaras Pen.

 

Para Maitani, el proceso de diseño había comenzado con la idea de crear una nueva cámara que pudiera comprarse por no más de 6.000 yenes, el equivalente a un salario mensual de la época. Este modelo de medio formato presentaba un objetivo D-Zuiko de gran calidad fotográfica y una gran capacidad de transporte.

Los 60 y los 70: el boom de la cámara de medio formato

Fue durante la época del Por Art cuando la serie Pen se propagó por el mundo. Esta cámara de formato medio utiliza una película de 35 milímetros con la mitad del formato de exposición. Su pequeño tamaño supuso un gran éxito que duró hasta los años 70.

Hasta 1961, el 98% de las cámaras eran compradas por hombres. Ese año, con la presentación de la Olympus Pen EE, el porcentaje de mujeres compradoras aumentó hasta un 33%. Pulsar un botón para hacer funcionar la cámara fue el principal motivo de su enorme popularidad.

 


Después de esta explosión en el mercado, la cámara Pen siguió evolucionando. Compartió protagonismo con los Beatles, la minifalda o Andy Warhol. A la Pen EES la siguieron la Pen D y después la Pen F en 1963. Se presentó como la primera SLR de medio formato del mercado, y podía utilizarse con una amplia gama de 20 objetivos intercambiables.

 


Otra cámara de la popular serie Pen, la Pen FT, apareció en la misma época que Star Trek y coincidió también con el primer transplante de corazón en 1966. Se vendieron unos 17 millones de unidades, y se trata de una de las cámaras de más éxito en la historia de la fotografía. Hoy en día, es un artículo de coleccionista que se vende en el mercado de segunda mano a precios muy altos.

 

Fuente:  Quesabesde

Olympus

Zoom optico vs Zoom digital

•16 Septiembre, 2009 • Dejar un comentario

El objetivo Zoom

Un objetivo zoom es un objetivo de distancia focal variable, es decir, aquellos en los que se puede variar a voluntad la distancia focal y, en consencuencia, el ángulo de visión.

Las propiedades básicas de un objetivo zoom son su distancia focal mínima y máxima, así como su valor f de luminosidad para su distancia focal mínima y máxima. El cociente entre la máxima y la mínima distancia focal posible se denomina factor zoom y suele ser representado por el cociente acompañado por una ‘x’

 

    Canon EF 70-200 mm F2.8L

El zoom digital suele ser un recorte de la fotografía, se elimina parte de los márgenes agrandando la parte central de la imagen para lo que se emplea solo una parte del sensor, lo que implica el uso de una cantidad menor de pixeles y por ello una reducción en la calidad de la imagen.

La distancia focal

La distancia focal o longitud focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal).

El foco F y la distancia focal f de una lente positiva (convexa), una lente negativa (cóncava), un espejo cóncavo, y un espejo convexo.

 

Si tienes una cámara compacta o estás pensando en comprar una, es probable que te hayan surgido preguntas como: ¿qué es mejor, el zoom óptico o el zoom digital? o ¿qué significa un zoom x2, x3 o x4?

 

En fotografía de 35mm, la principal referencia en fotografía para las focales y su uso, probablemente el objetivo más estándar fuera un 28-80mm.

Con la llegada de la fotografía digital y las primeras cámaras réflex, aparecieron los dintintos tamaños de sensor y las equivalencias con los 35mm.

La relación entre el tamaño del sensor digital y el tamaño de la película de 35mm es más o menos estándar y se mueve, según el fabricante y modelo de sensor, en una relación entre 1,5 y 2. Es lo que se denomina multiplicador de la distancia focal. Por ejemplo, lás cámaras más vendidas de Nikon y Canon tienen sensores cuyo factor multiplicador es 1.5 y 1.6, respectivamente.

Esto hace que identifiquemos distancias focales y sus principales aplicaciones en tipos de fotografía, intuyendo que objetivos con focales 10-20 o 12-24 son ultra grandes angulares, o 70-200 son teleobjetivos.

Además, las cámaras réflex en su concepción, por el hecho de permitir intercambiar sus ópticas, hace que necesitemos hablar de las focales para saber que tipo de fotos vamos a poder hacer con ellas.

El rango focal en las cámaras compactas

En cámaras compactas, por disponer de una óptica no intercambiable, el rango focal que cubren parte de un gran angular, equivalente a un rango entre los 28 y los 35mm, y a partir de ahí cuentan con un rango focal variable.

Como hay una variedad de sensores grande y el salto el el multiplicador de la distancia focal también lo es, se hace más complicado manejar esa equivalencia focal con las cámaras de 35mm.

Por este motivo, y porque las compactas parten de una focal mínima que permita trabajar el gran angular, a la hora de identificar sus características se simplifica y se habla simplemente del zoom óptico.

Entonces, qué significa x2, x3, … x10

Cuando nos dicen que una cámara tiene un zoom óptico x2, x3, o x10, a lo que se están refiriendo es a que la focal máxima es 2, 3 o 10 veces la focal mínima. Esta fórmula, aplicada a un objetivo estándar de iniciación de los que incorporan las cámaras réflex de gama básica, típicamente 18-55mm, nos daría que dicho objetivo tiene un zoom óptico x3. Un 18-70 sería casi x4, y un 18-200, considerado como un objetivo todoterreno en el mundo reflex por su gran cobertura de focales, un x11.

El zoom analógico y el zoom digital son dos características que suelen describir a las cámaras digitales compactas. 

Qué es el zoom digital

Cuando utilizamos la funcionalidad de zoom digital en nuestra cámara, lo que estamos haciendo es captar una imagen en unas condiciones y, mediante la aplicación de un software que se encuentra en nuestra cámara, realizar un aumento, “inventando” pixeles inexistentes a partir de otros que se han recogido.

Para realizar este aumento existen diferentes algoritmos, y la complejidad de proceso de los mismos determina la calidad del resultado.

 

¿Cuál elijo, el zoom óptico o el digital?

Sin duda, el zoom óptico

 

Como funcionan?

 

Como utilizar el zoom óptico

El zoom óptico funciona como el zoom de una cámara con película tradicional, con elementos de objetivo físicos que se mueven en el interior de la cámara para acercar el objeto de la imagen.

Presione los botones de Alejar y Acercar para mover el objetivo entre las posiciones de gran ángulo y teleobjetivo (1 a 3 aumentos).

Como utilizar el zoom digital

A diferencia del zoom óptico, el zoom digital no utiliza ninguna pieza de objetivo móvil. La cámara básicamente recorta la imagen y después utiliza la interpolación para ampliar la imagen y mostrar el objeto de la fotografía con una ampliación de 1 a 5 aumentos.

1 Presione el botón de Acercar para acercar ópticamente al máximo la imagen y, a continuación, suelte el botón.

2 Presione de nuevo el botón Acercar y manténgalo presionado hasta obtener el tamaño deseado en la pantalla de imagen. La imagen se ampliará en la pantalla de imagen (al igual que los delimitadores de enfoque). La ampliación del zoom digital aparece en la parte inferior de la pantalla de imagen.

3 Presione el botón del disparador para tomar la fotografía. Para desactivar el zoom digital y volver a activar el zoom óptico, presione el botón de Alejar hasta que se detenga el zoom digital. Suelte el botón y después vuelva a presionar el botón.

NOTA: El zoom digital reduce la resolución de una imagen, por lo que la fotografía tenderá a estar más pixelada que la misma imagen tomada con un zoom digital. Si simplemente intenta enviar por correo electrónico una imagen o publicarla en un sitio Web, esta pérdida de resolución no se apreciará, pero en aquellos casos en los que resulta importante obtener la máxima calidad de imagen (como en la impresión), prescinda del zoom digital y utilice las herramientas de recorte del software de edición de imágenes para centrarse en el sujeto.

La función de zoom digital es muchas veces una de esas características “de relleno” que los fabricantes incluyen en sus cámaras para hacer más atractivos sus productos. Pero al igual que ocurre con la conversión a blanco y negro, los procesos que se ejecutan en nuestra cámara no suelen contar con mucha información ni nos permiten demasiado control.

El hecho de hacer zoom digital en la propia cámara hace que la foto se guarde ya procesada, y perdamos la captura original que podríamos haber tomado, con la consiguiente pérdida de información.

Si, por el contrario, tomamos la foto sin zoom digital y aplicamos posteriormente estos algoritmos en nuestro ordenador, podremos probar distintos programas para aumentar la foto, comparando el resultado obtenido para elegir el que más nos convenga y mantendremos la información original.

Además, si dentro de un tiempo aparece en el mercado un nuevo algoritmo que mejora el resultado que podemos obtener hasta la fecha, podremos volver a aplicar este proceso, algo que habría sido imposible si hubieramos procesado el zoom digital en nuestra cámara.

 

Fuentes:

Fotonostra

Dzoom

 Wikipedia

Cómo tomar fotos de las cascadas

•12 Septiembre, 2009 • 1 comentario

Foto por Naveen Kumar Sharma

Sí, eso es que yo tomara una foto de una cascada y aquí está la foto que tomé de allí.

El agua que fluye

Yo había estado en una cascada cerca de Indore, llamado Seetalamata Falls, y aquí hay algunas cosas que he aprendido para tomar fotos de las cascadas. las fotos que ves aquí fueron tomadas en esa caída.

1. Estar allí en el momento adecuado

La fotografía es todo sobre la luz y al aire libre en la fotografía, la luz es todo acerca de la sincronización. Usted obtendrá mejores texturas y colores durante ese tiempo.

Para sacar una foto como puedes ver arriba, que necesitaba una exposición de aproximadamente 1 segundo. A la mañana temprano y el cielo nublado ayudó mucho. Yo no podría haber hecho que durante la luz del día amplio.

2. Llevar a los equipos de la derecha

Usualmente, usted tendrá que viaje a cierta distancia para llegar a una cascada, que tiene sentido llevar sólo los equipos más útiles. Esto es lo que usted necesita:

a. Una cámara que tiene modos creativos como prioridad de obturador, prioridad de apertura, el Modo Manual, etc

No, su teléfono celular no será capaz de tomar estas fotos :)

E incluso la réflex digital más barata tendrá mejores fotos de la cámara compacta más cara.

b. Una lente.

Podría ser su objetivo del kit, el 18-200mm o mi favorito, el 16-85mm.

Mantenga todos los otros objetivos en casa.  Acaban de añadir peso en la bolsa.

c. Un trípode.

Usted va a trabajar con algunos de velocidades de obturación muy lentas. . Tendrá una base estable en la que puede mantener su cámara.

Tener un trípode estable es una necesidad.

Esto completa la lista de los equipos deben tener.

Pero si usted lo tiene, lleve también a lo largo de su filtro polarizador circular, ND Filter y el filtro ND graduado.

Si usted no sabe lo que son, ignorarlos. Usted no necesita ahora mismo :)

3. Encuentra el punto de vista correcto

Las caídas

Al llegar a la ubicación de la caída, no se empiezan a disparar su cámara y tomar fotos de todo lo que te rodea.

Mantenga su cámara en el bolso y dar un paseo en esa zona. Mira a tu alrededor y pregúntese a la pregunta … ¿Qué hace que este hermoso lugar.

Una vez que encuentre una respuesta a esa pregunta, usted encontrará el mejor punto de vista para tomar las fotos.

4. Disparar en el modo correcto

un pequeño arroyo

La razón por la que necesita una cámara con modos como de obturación, apertura, Manual, etc porque es la única manera de obtener el algodón como la textura de agua es para disparar en la velocidad de obturación lenta.

Esto es lo que tiene que hacer

Fije su cámara en el modo Prioridad de obturación

b.  Establecer la ISO con el número más bajo posible (es decir, aproximadamente ISO 100 o ISO 50).

c.  Fije su disparo a aproximadamente 1 segundo y haga clic en una foto.

d.  Si está sobreexpuesta la foto, significa que hay una gran cantidad de luz que cae sobre el sensor.

Ahora es el momento de utilizar el filtro ND. Si no lo tiene, ponga sus gafas de sol negro delante de la lente. Si aun esto no ayuda, y luego esperar a que el sol se ponga para que la atmósfera se vuelve más oscura.

e. Si eso no funciona, entonces aumentar la velocidad de obturación a menos de un segundo y ver si esto ayuda.

Recuerde que cuanto más rápido la velocidad de obturación, menos esponjoso será el agua.

Pruebe la velocidad de obturación diferentes para averiguar lo que funciona para usted.

Recuerde, incluso los expertos no obtener la toma perfecta en su primer intento.

5.Tenga cuidado de la exposición

Seetalamata Cataratas

El problema con la exposición a largo es que el cielo se reviente. Usted recibirá cielo de color blanco puro en casi todas sus fotos.

Para cuidar de esto, haga lo siguiente

a.  Establecer el tipo de archivo en RAW.

b.  Fije su compensación de la exposición a -1 o -2 EV de modo que-expone en su foto es decir, hace que su mirada oscura, pero hace que su foto puede mirar el cielo.

c.  Entonces usted tendrá que utilizar Adobe Photoshop Lightroom o selectivamente a corregir la exposición.

La razón de que disparar en RAW es que RAW le ayudará a recuperar casi 2 paradas de los datos de las zonas oscuras (sombras alias) y una parada de datos de las zonas brillantes (destaca alias) de la foto.

Usted no recibirá este beneficio si usted tira en formato JPEG.

6. cuidado de la profundidad de campo

Es un mundo hermoso

En las fotos de la catarata, por lo general usted querrá toda la escena para estar en la mira y, por ejemplo agudo en la foto de arriba, quería tanto Madhulika y la cascada de estar en el foco.

La única manera de conseguirlo es a disparar en el modo de prioridad de apertura y establecer una apertura de F11 o superior.

7. Sea consciente de lo que hay en la foto (Composición)

Las caídas desde una distancia

Cuando se toman fotos de la cascada (o de hecho cualquier paisaje) romper su foto en tres partes … es decir, el primer plano, el fondo y algo en el medio. Trate de asegurarse de que tiene algo interesante en todas estas tres partes de la foto.

Por ejemplo, en esta foto, usted tiene algunas rocas interesantes en el primer plano, algunos árboles en el centro y la cascada en el fondo.

Espero que estos consejos interesantes.

Fuente: http://www.gunjankarun.com/

Limpieza del sensor CCD en una cámara Réflex.

•9 Septiembre, 2009 • Dejar un comentario

Desde que entramos en el mundo de la captura digital, los puntos que aparecian en el negativo y se retocaban después en la copia, ahora se han convertido en puntos de suciedad por depósito de polvo en el sensor CCD.

Fuente: http://www.youtube.com/user/coloravanzado

Fotografía de Infrarrojo y tratamiento digital.

•5 Septiembre, 2009 • Dejar un comentario

Estas fotografías en infrarrojo están hechas con un filtro de Hoya, el infrarrojo R72, que tiene la particularidad de que; haciendo fotografías con luz de día no obliga a hacer ninguna corrección en la exposición.

Fuente: http://www.youtube.com/user/coloravanzado

Kati Horna

•3 Septiembre, 2009 • 1 comentario

nacida el 19 de mayo de 1912 en Hungría y fallecida el 19 de octubre de 2000 en México. Fotógrafa nacida en Hungría y mexicana de adopción.

Siendo joven aprendió las técnicas de la fotografía en Budapest, donde trabajaba en el taller de un prestigioso fotógrafo húngaro. En 1932 se trasladó a París donde completó su formación y realizó varios reportajes para la agencia francesa Agence Photo. De esta época son sus famosos trabajos titulados El mercado de las pulgas (1933) y Reportaje de los cafés de París (1934). Pero aparte de fotografiar la realidad también son famosos sus trabajos creativos próximos al surrealismo, por ejemplo una imagen titulada Hitler eye, que consiste en unos huevos con bigote, o también historias de amor entre verduras, etc.

 

En 1937 la Guerra Civil Española iba a convertirla casi en una leyenda, uniendo la fotografía y el compromiso político a favor de las libertades, junto a otras famosas fotógrafas que vinieron a trabajar a España en esa época como Gerda Taro o Tina Modotti.

Kati recibió de parte del gobierno Republicano la realización de trabajos que fueran útiles para tareas de propaganda. En Barcelona trabajó para organismos y publicaciones republicanas, sobre todo anarquistas como por ejemplo Mujeres Libres o Tierra y Libertad. Algunas de sus fotos sirvieron para hacer carteles de propaganda republicana. También fotografió la vida cotidiana en diferentes pueblos en este tiempo de guerra. Sus imágenes están llenas de emotividad.

En España también conocería a su futuro marido, el pintor y escultor José Horna, de quien tomaría el apellido. Ambos huyen luego a París, llevándose un montón de negativos que no saldrían a la luz hasta 1979, cuando ya restablecida la democracia en España, Kati Horna los puso a disposición del Ministerio de Cultura.

Kati Horna siguió trabajando en París destacando su reportaje Lo que va al cesto (1939), pero la invasión nazi de Francia hace que tenga que volver a huir, esta vez a México, como tanto otros artistas y refugiados en general, entre ellos Tina Modotti.

México sería para ella su patria definitiva y allí colaboró en las más importantes publicaciones. Además fue profesora en la Univesidad Iberoamericana y realizó a lo largo de los años multitud de reportajes que le dieron una merecida fama, principalmente con trabajos vinculados al surrealismo. Destacan sus series La Castañeda (1945), Fetiches de S.nob (1962), Sucedió en Coyoacán (1962), Mujer y Máscara (1963) y Una noche en el sanatorio de muñecas (1963).

 

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Extraído de PUBLICO.es
 

En 1938, la fotógrafa Kati Horna sale de España por Francia y en octubre de 1939 desembarca en Veracruz (México). Lleva consigo una lata de comestibles en la que ha metido 270 negativos que ha conservado de su trabajo durante los meses que ha pasado en la retaguardia republicana. La fotógrafa de origen húngaro llegó a España en plena batalla con el encargo de hacer un álbum para la propaganda exterior del Gobierno republicano.

Durante su paso por la Guerra Civil también trabajó como reportera gráfica, colaborando en diversas revistas anarquistas como Libre
Studio, Mujeres Libres, Tierra y Libertad, Tiempos Nuevos y Umbral. Por eso se sospecha que la mayor parte de sus fotografías hayan desaparecido, al salir corriendo sin reparar en la recuperación de esos negativos que había entregado a dichas publicaciones.

Casi 50 años después, la fotógrafa se puso en contacto con el Gobierno español para entregar esos 270 negativos, que ella ya había ordenado y editado en función de su intenso periplo por el país en guerra. “Al parecer, prefirió esperar hasta la llegada de la democracia para que su archivo no corriera peligro al entregarlo al Gobierno”, explica Rafael Tranche a Público, comisario de la exposición que se puede ver en la Casa de Velázquez (Madrid) hasta el 5 de julio, organizada por el Ministerio de Cultura, dedicada a una figura y un archivo fotográfico inédito.

En 1983 la colección es adquirida por el Ministerio de Cultura y pasa a formar parte del patrimonio visual (junto a colecciones como las de Alfonso, Robert Capa o Albert-Louis Deschamps) sobre la guerra. Hasta entonces, estas fotos sólo tuvieron una limitada difusión en publicaciones anarquistas de la época.

Crónica sin tiros

No es un relato de balas y escaramuzas, ni de la épica de la acción. No es el trabajo al que estamos acostumbrados de intrépidos fotoperiodistas, que se cuelan en la primera línea de fuego y corren todos los riesgos con tal de conseguir una imagen mítica. Las fotos de Kati Horna (Hungría, 1912 – México, 2000) no se animan con el tiroteo, porque prefieren el testimonio de la población civil. Son las fotografías de supervivientes a la tragedia; son las imágenes sin noticia, justo en el instante después de la explosión, el disparo, la catástrofe. Justo en el momento en el que arranca la tragedia.

Metió en una lata 270 negativos y s elos guardó hasta 1983

Kati se mantiene lejos del reporterismo, y asienta su mirada en la intención del encuadre de autor. “La mirada que hay detrás de la cámara de Kati es la de una reportera profundamente ligada estética, política y emotivamente a la cama antifascista” , dice BlancaDesantes Fernández, directora del Centro de Información Documental de Archivos.

Su fotografía nunca estuvo en el circuito internacional, porque no usó ni vendió ese material que guardó celosamente durante casi 50 años. Además, no trabajó para agencias fotográficas y pasó desapercibida hasta este rescate. De hecho, apenas hay investigadores en España que hayan datado su paso por la guerra y poco se sabe de su estancia.

Pero ha llegado el momento de los ancianos, de los infantes y las mujeres en la memoria colectiva de la Guerra Civil española. La particularidad de este archivo es precisamente el interés por los más desfavorecidos. Curiosamente, Kati entregó todos los pies de foto mecanografiados por ella y todos los negativos con una numeración que había que respetar para leer ordenadamente el archivo.

Sus fotografías son las imágenes de supervivientes a la tragedia

De ahí que arrancase fuerte, con la batalla de Teruel. Allí se encuentra a los republicanos que acaban de defender el bastión y vuelven al interior de la ciudad agotados y heridos. Ella está resguardada, tímida, entre las columnas de los pórticos de la plaza del Torico. Ve pasar a los milicianos, los tanques, la violencia, los destrozos y el miedo. También comprueba qué es por lo que no quiere volver a interesarse: la primera línea de fuego.

No extraña, llegaba de otro mundo. Venía de París, desde los experimentos surrealistas y los fotomontajes vanguardistas. Tenía un encargo claro y no entraba engañada en la contienda, pero el impacto que supuso la batalla nada más arribar debió hacer saltar por los aires sus intenciones plásticas. La realidad superó una vez más a las propuestas estéticas. “Ella se formó entre artistas más que con fotógrafos”, cuenta Rafael Tranche, que asegura que logró combinar las propuestas surrealistas con la crónica de la realidad.

 

Cuestión de género

El comisario de la exposición confirma sin lugar a dudas que esa mirada esperanzadora entre la tristeza es “una mirada de género, claramente”. “Miraba sobre las víctimas inocentes. No hay ni un solo cadáver en sus fotos, sólo el de un perro junto a las ruinas de una casa derruida en un bombardeo. Siente especial atracción por la vitalidad infantil”, reconoce.

Según podemos ver en sus negativos, también sintió atracción por documentar los edificios arruinados. “Son como casas de muñecas abiertas, en las que la intimidad de sus habitantes queda al descubierto” , dice Tranche. Otra de sus imágenes míticas recoge a un soldado sentado, con la escopeta entre las manos, vigilando los enseres de las personas que acaban de perder su casa tras el incendio provocado por el bombardeo. En primer plano aparece una virgen con un niño decapitado entre sus brazos.

Kati está lejos del reporterismo y próxima a la estética

A Tranche también le llama poderosamente la atención que Horna llegue con una Rolleiflex, cámara de medio formato, de 6×6, con un chasis de 12 exposiciones como máximo. Es decir, la herramienta completamente inapropiada para moverse con rapidez entre los acontecimientos. Desde Centelles a Capa, a Seymour y Taro, trabajaron la contienda con cámaras ligeras y prácticas como las Leica, de 35 mm. “Parece que espera a que pase otro tiempo, a que pase el instante decisivo. No le preocupa, busca otro momento. Es como si no se interesase por la foto que no será portada”, apunta.

Fuentes del Ministerio de Cultura ven en la publicación y difusión de este archivo una joya que complementa a otras miradas, que en los últimos meses han visto la luz, como las primeras fotografías de la maleta mexicana de Robert Capa o las imágenes inéditas del campo de refugiados en Bram (Francia) que realizó AgustíCentelles.

La excepcionalidad de este archivo de la desconocida Kati Horna son los nuevos matices, en un itinerario bélico entre los niños, los campesinos, la vida en las ruinas, que aporta nuevas referencias a una memoria que no termina de ampliarse.

Con un día en el frente basta

La cámara de Horna parece rehuir deliberadamente los momentos álgidos o heroicos en los que se inmortalizan acontecimientos o el fragor de la batalla. En vez de todo eso, la fotógrafa opta por una visión más cercana, más ordinaria (y menos espectacular si se quiere), pero no por ello menos reveladora del drama de la guerra. Sin embargo, también tuvo su contacto con el frente en Teruel, en 1937, cuando el Ejército republicano retomó el control de la ciudad.

La fotógrafa debió tener la dosis suficiente de disparos y heridos, porque nunca más volvió a fijarse en ese tipo de acontecimientos. Su mirada se instala en un tiempo distinto, el lapso anterior o posterior al acontecimiento. Los personajes por los que se interesará desde entonces son retratados en su singularidad. Precisamente por esa razón, este legado se revela como una fuente de documentación inestimable, por su coherencia de conjunto y su valor complementario respecto a esas imágenes establecidas del conflicto español, contempladas desde el reporterismo.

 

 

Fuentes: Wikipedia

Biografia : por Alicia Sánchez Mejorada (artículo publicado en la revista Cuartoscuro, sept 2001)

PlugIns gratis para Photoshop

•1 Septiembre, 2009 • Dejar un comentario

PlugIns gratis para Photoshop

PlugIns gratis para Photoshop

Una lista de interesantes plugins para Photoshop, lo mejor de todo es que son gratuitos!!!

  • virtualPhotographerEste plugin nos permite retocar nuestras fotos así como darle varios tipos de efectos con muy pocos clics
  • Richard DrosenmanEste sitio ofrece una amplia variedad de plugins, algunas funciones ya las incluye photoshop por default pero en sus plugins son mucho más configurables.
  • Filter ForgeTe permite crear tus propios filtros, este solo te permite 30 días de prueba pero los filtros que hagas en ese lapso de tiempo al parecer siguen funcionando sin problema.
  • Harry’s FiltersTrae consigo 69 efectos distintos para tus imágenes. Que te permiten seleccionar el tipo sin tantos menús u opciones, vienen divididos en categorías.
  • AutoFX MosaicOtro efecto “reloaded” que trae photoshop, el filtro de Mosaic que te permite bien lo dice el nombre, generar mosaicos con tus imágenes.
  • Auto FX Dreamy PhotoDale un toque “romántico a tus fotos con este plugin, en realidad hace como un tiipo desenfoque agregando un poco de luz a algunas zonas, pero tal vez les pueda ahorrar tiempo ^^
  • TelegraphicsEl sitio ofrece una diversa cantidad de plugins, también para illustrator, entre ellos como poder crear iconos desde photoshop, distorción cilíndrica, exportar el archivo para paint shop pro y uno que me parece interesante es el que te puede recuperar archivos psd dañados.
  • Xero GraphicsCuatro sets con 9 plugins cada uno, gran diversidad de opciones, más otros 5 aparte, con esto tu photoshop cargara leeeeento xP, no es cierto… chéquenlos a ver cuáles les pueden funcionar.
  • Free PhotoshopOtro sitio con una buena cantidad de plugins listos para descargarse.
  • HDR SoftAumenta el contraste de los colores en tus fotos, este plugin te ayudará a que tus fotos tengan colores más vivos y brillantes.
  • LuceAñade efectos avanzados de luz a tus imágenes ó textos.
  • FlamingPearOtro sitio que ofrece varias opciones de distintos plugins para descarga, algunos son trials otros gratuitos.
  • Mehdi PluginsMás plugins!!!!!! El ZoomEngine parece interesante, al momento de hacer más grande una imagen por lo generar toma un ligero blur ó muy notable también dependiendo la foto, con este plugin podremos hacer que sea menos notable, también hay para fractales y demás.
  • Little Ink PotDiferentes plugins entre los cuales puedes hacer parecer que una foto fué trazada por lápiz, darle contraste a tus fotos… etc…
  • Mura’s FiltersFiltros para nubes, perspectiva y demás.
  • Plugins WorldBuscador de plugins tanto de pago como gratuitos cuentan con rating y plataforma.
  • VanderleeMás opciones para plugins, como halftone,hacer que tus imágenes parezcan una película vieja ó como visión nocturna, así como copos de nieve ó camuflaje.
  • Golden Section PluginNo entiendo muy bien para que funciona este plugin, algo como ver proporciones ó algo así.
  • Pog’s NotesOtra colección de plugins gratuitos para photoshop.
  • Photo PluginsPlugins orientados al retoque y optimización de imágenes.

Fuente: http://tutorialblog.org/free

Cómo construir el cabezal de un trípode panorámico

•29 Agosto, 2009 • Dejar un comentario
Existe software bastante interesante para la fotografía panorámica. Muchos de estos programas juntan y mezclan las secuencias de fotos de modo que estas se vean como una fotografía panorámica de alta resolución. Sin embargo, tomar esas fotos a la perfección no es algo fácil de lograr cuando sostenemos la cámara con las manos o cuando usamos un trípode normal. Esto se vuelve especialmente difícil cuando algunas partes de la imagen se encuentran muy cerca del lente de la cámara. Los trípodes para tomar imágenes panorámicas pueden ser muy caros, pero hacer uno no es tan difícil. Es más, es mucho más barato.
  • Encuentra el punto de rotación de tu cámara. Algunos consideran que es el punto nodal y otros que es la entrada de la lente. En todo caso, es el punto por el cual las imágenes no sufren distorsión debido a la rotación. Así salen las fotos mucho más naturales y no con ciertos efectos a causa del cambio de ángulo. Las cámaras de rango medio ya incorporan un símbolo que indica dónde se encuentra el chip, que es el que pretendemos sincronizar correctamente con las imagenes a capturar. Este símbolo es un círculo atravesado por una raya, que generalmente se encuentra en la parte de arriba de la cámara.
Corta una pieza de madera para la base. Utiliza una pieza plana de roble contrachapado o algún tablón de madera noble de 5/8” o 1.5 cm de espesor. Corta la pieza de modo que quede de unos 12 cm x 10 cm (5″ x 4″).
  • Corta el bloque del costado. Para asegurarnos que la cámara tiene suficiente campo para moverse, hazla de unos 12 cm (5″), el ancho sería casi lo mismo que la base 10cm (4″).
  • Alínea las dos piezas por el lado de 10 cm de modo que formen una “L” (ver la imagen arriba). Taladra algunos hoyos en el fondo de la base hacia el tablón de lado. Estos hoyos servirán para que atornilles las dos partes. Usa un poco de pegamento entre las partes y unos topes en los costados para dar rigidez a la unión.
  • Haz un hoyo con el taladro en el centro de la base. La distancia exacta desde el borde es crítica pues éste tiene que estar al centro de las lentes de la cámara (punto nodal).Si no estás usando un pivote para esta parte, necesitarás un hoyo más grande aquí de modo que puedas instalar un soporte giratorio (o una tuerca de inserción) para colocar el cabezal en el trípode.
  • Haz un hoyo en la tabla del costado a unos 11 cm de la base. Tu cámara necesitará espacio para moverse de arriba abajo si tu objetivo está en el cielo. Este hoyo también tiene que estar alineado con el hoyo que hiciste en la base.
Es hora de cortar el brazo. Para encontrar la distancia, empieza primeramente midiendo la distancia desde el punto nodal y el tornillo de ajuste al trípode. Esta distancia, mostrada en verde, será distinta para cada cámara. Añade un centímetro y un poco más a cada lado (1″). El ancho puede ser de 3 o 4 cm.
Haz un hoyo en uno de los lados del brazo donde irá el pivote. Haz otro hoyo a la distancia que mediste previamente al otro lado del brazo. Este último hoyo es donde irá ajustada la cámara, así que necesita ser de 1/4 de pulgada. Inserta un tornillo redondo con agarrador de 1/4-20 en este hoyo. 1/4-20 significa 1/4″ y 20 es el espacio de la ranura, que suele ser el más común.
Junta el brazo con la parte de lado usando un tornillo de cabeza plana. Es posible que tengas que agrandar un poco el hoyo del brazo para que toda la cabeza quede al nivel de la madera y no lastime los lentes o tu cámara. Introduce el tornillo por el brazo y luego por el costado. Luego, usa una tuerca de mariposa y una arandela de presión para ajustar del otro lado.
  • (Opcional) Corta una pieza de madera del tamaño de la base para el soporte, preferiblemente que sobresalga un poco para que puedas poner marcas en él o graduaciones(ver figura). Haz un hoyo en el centro de la pieza y con la ayuda de un tornillo de cabeza plana, une la pieza con la base. Como en el paso anterior, es posible que tengas que agrandar un poco el hoyo para evitar que la cabeza del tornillo sobresalga. Esa superficie debe estar nivelada con el trípode. Asegúra esta unión con una arandela de presión y una tuerca mariposa.
Instala un soporte o una tuerca de inserción como se describe en el paso 5 en la base. Colócalo lo más cerca posible del centro para dar mayor estabilidad al conjunto.
Lija todas las partes con cuidado. Para finalizar, puedes barnizar, sellar o pintar las partes. Es importante que no apliques ningún producto a las partes giratorias o sino te traerán problemas al ajustar el brazo o el pivote. Es muy recomendable agregar un pequeño indicador de nivel.
  • Usa tu nuevo trípode panorámico (y algo de software) para tomar magníficas imágenes.

Fuente: http://es.wikihow.com/

El grip de Joe McNally

•27 Agosto, 2009 • 1 comentario

Me gustaría presentaros este truquillo marca del genial fotógrafo Joe McNally. Joe es un genial fotógrafo de revistas con un nivel de especialización en iluminación espectacular. Últimamente he estado leyendo sus libros “The moment it clicks” y “Hot shoe diaries” y la verdad es que me han fascinado. Os recomiendo la lectura.

Un aspecto que me llamó la atención fue el grip – forma de coger la cámara – que emplea cuando efectúa disparos a baja velocidad de obturación. La verdad es que me pareció un tanto estrabótico, pero cuando le he cogido la práctica he conseguido efectuar disparos de alrededor de 1 segundo a pulso (!!!!!). Por ello quiero compartirlo con vosotros.

El video es un video extraído de youtube, y producido por él.

Fuente: http://www.fototalleres.es

Fotografias trucadas V

•20 Agosto, 2009 • Dejar un comentario

Foto de Aldrin en la luna   

Foto oficial de la NASA de Aldrin en la luna durante la misión Apollo 11

Foto oficial de la NASA de Aldrin en la luna durante la misión Apollo 11

La misma NASA reconoce que la banda negra superior es un añadido a la foto original, realizado por “razones de balance”. Ver foto original y explicación del trucaje en el Enlace.

En la versión ampliada de la fotografía es posible ver una línea blanca horizontal en la parte superior izquierda (derecha de la persona que contempla la fotografía) del casco. Es la base de la antena, que fue cortada en el encuadre original de la fotografía.

Fuente ;Wikipedia

Mas info; Misterios de la luna

Ejecución en Saigon

•20 Agosto, 2009 • Dejar un comentario

 

 

Asesinato en Saigon

Asesinato en Saigon

“El coronel asesinó al preso; yo asesiné al coronel con mi cámara”. Eddie Adams, fotógrafo de guerra, fue el autor de esta instantánea que muestra el asesinato, el 1 de febrero de 1968, por parte del jefe de policía de Saigon, a sangre fría, de un guerrillero del Vietcong,que tenía las manos atadas a la espalda, justo en el mismo instante en que le dispara a quemarropa. Adams, que había sido corresponsal en 13 guerras, obtuvo por esta fotografía un premio Pulitzer, pero le afectó tanto emocionalmente que se reconvirtió en fotógrafo del mundo rosa.

Albert Einstein

•20 Agosto, 2009 • Dejar un comentario

 

 

Albert Einstein – 1879-1940 – Una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, esta foto además se ha convertido en un icono.

La composición

•9 Agosto, 2009 • 1 comentario
Cuando nos encontramos ante una imagen no basta con sacar nuestra cámara y disparar al azar, además de que todo lo que vemos salga en el encuadre es necesario disponer los elementos de una forma armoniosa para que su lectura sea correcta.Disponer los elementos correctamente se puede hacer de una forma intuitiva, pero hay que tener en cuenta algunas nociones básicas que no solo la fotografía utiliza, en la pintura y el cine se utiliza de igual manera. Como podéis suponer se han escrito millones de ensayos sobre el tema y aquí lo vamos a tocar de una forma genérica. Particularmente siempre me he nutrido de la obra de pintores, fotógrafos y cineastas… incluso autores de comic para tratar de evolucionar en este aspecto. De todas esas influencias siempre se destila un estilo propio y aunque rompamos las normas siempre hay que hacerlo con conocimiento de causa, no podemos transgredir lo que desconocemos.Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el punto de vista, a grandes rasgos no es lo mismo realizar una toma frontal que elegir un punto de vista alto ó uno a nivel del suelo, el punto de vista nos sugiere al autor… podemos poner nuestra imagen a la altura de los ojos de un niño o también deun gato… sugiriendo su visión, también nos puede ayudar a enfatizar dimensiones, en ocasiones puede hacer que una persona parezca más alta o un edificio más majestuoso. Si escogemos una toma picada, puede darnos una visión más global de la escena o puede ayudarnos a colocar dos elementos lejanos en un mismo plano. :foto1

No debemos olvidar tampoco en este aspecto la angulación lateral, no siempre hay que ver de frente los elementos, establecer fugas suele crear dinamismo en las imágenes. Pasamos a continuación a lo que se denominan las 3 leyes de oro de la composición, son muy conocidas y datan de la época griega. Son tan seguidas como trasgredidas y podemos resumirlas en 3: ley del horizonte, ley de la mirada y ley de los tercios.

Ley del horizonte: Según esta ley debemos dividir el encuadre en tres recuadros simétricos y debemos colocar la parte que deseemos destacar de la imagen en dos de ellos y la menos destacada en el sobrante, esto no debe utilizarse solo para paisajes pudiendo usarse para todos los motivos que fotografiemos.

foto2

En la siguiente imagen podemos ver una muestra de esto

foto3

Ley de la mirada: Según esta ley todo lo que fotografiemos debe tener más espacio en su parte frontal que en su parte trasera, es lo que habitualmente denominamos aire, en esta ley cabe todo no solo las figuras humanas. Si tenemos una moto en una competición hay que dejarle un recorrido dentro de la imagen para crear la sensación de movimiento, fijaros como cambia la siguiente imagen :

foto4

Ley de los tercios: Esta ley nos dice que debemos dividir el encuadre en tres partes horizontales y tres verticales, utilizando para ello líneas imaginarias y en los puntos de intersección de estas líneas debemos colocar los puntos de interés. De esta forma conseguimos que la composición sea equilibrada.

foto 5

Para solucionar una fotografía con los elementos que disponemos podemos utilizar muchas formulas, paso a enumerar alguna de ellas:

La simetría: La simetría está presente en la mayoría de las cosas que conocemos, nosotros mismos somos un plano simétrico, así como un pino, una botella o un un avión. Utilizar el encuadre como un plano simétrico nos da sensación de orden y de equilibrio, si bien su uso excesivo es bastante aburrido. La simetría no siempre tiene por que tener elementos idénticos también la pueden constituir dos análogos que generen esa impresión. :

foto6

El ritmo: El ritmo no es otra cosa que la repetición de elementos iguales, como oí hace tiempo la repetición genera orden. Dentro de este punto hay otro interesante y es que si dentro de un grupo de elementos iguales introducimos otro desigual este destacará gracias a su diferencia. :

foto7

Las líneas: Las líneas en fotografía nos provocan sensaciones, si elegimos líneas verticales la sensación será de rigidez y aplomo al igual que una línea de edificios, si las líneas son horizontales esta será de calma y tranquilidad por su analogía con el horizonte, si son oblicuas nos sugerirán cierto movimiento y si estas son quebradas crearemos una sensación de desorden y desequilibrio. Las líneas curvas por último dan una sensación de velocidad y movimiento. Estos conceptos compositivos están basados en asociaciones de ideas, generalmente asociamos lo que vemos a circunstancias estándar. :
foto8
El equilibrio: El equilibrio en una composición no es otra cosa que colocar los elementos de una forma armoniosa, como el concepto es vago y difícil de definir caben muchas interpretaciones, pero podemos acercarnos a algo parecido a una interpretación si pensamos que al colocar distintos elementos en una imagen el peso del encuadre visualmente suele fallar en alguna de las partes. Si contamos con una imagen simétrica las cosas son fáciles, pero si la imagen no lo es podemos demostrarlo de una forma gráfica. :

foto9

Claramente podemos ver en las dos imágenes que contienen los mismos elementos y colores como una de ellas se muestra más equilibrada mientras la otra claramente nos dá una sensación de imprecisión. También podemos equilibrar una imagen colocando elementos a un lado de la misma que compensen los de la zona contraria. :

foto10

La composición afortunadamente admite muchas interpretaciones, tantas como autores, por eso el próximo mes tocaremos más conceptos. Espero que os guste.

A continuación vamos a hablar de los planos, no son más que las escenas en las que se desarrolla una imagen, el elemento en la primera escena constituye el primer plano y si hay más escenas de denominan, segundo, tercero…el último siempre será el fondo.

Podemos jugar con ellos dentro de la imagen de muchas formas y siempre contando con ellos como un espectador, hay que pensar siempre el resultado final y la mejor manera de destacar lo que fotografiemos.

foto 1
El sujeto se destaca en primer plano y el fondo aparece desenfocado atrayendo más la atención al frente

foto 2

El primer plano aparece desenfocado y el segundo a foco, en este caso el primer plano actúa como un marco que dirige la mirada hacia el segundo.

foto 3

Los dos planos aparecen a foco pero se genera una continuidad en los elementos.

foto 4

Los dos planos a foco y en cada uno de ellos se muestran escenas diferentes.

Como hemos dicho antes en la composición no hay nada escrito, pero la escritura marca el orden en el que solemos percibir las imágenes. Dicho de otra forma solemos ver las fotografías igual que un libro, nuestra vista se mueve de izquierda a derecha. Para demostrar esto valgan estas imágenes:

foto 5

No es difícil saber cual es la escalera que sube y cual la que baja.

foto 6

foto 7

De igual forma tampoco es difícil adivinar cual de estos tractores va y cual vuelve.

Tocaremos por último los colores, A la hora de componer debemos tener en cuenta los colores y su significado.
Lo primero es definir un concepto y es el de color frío y caliente. Los colores calidos van desde el amarillo al rojo y los fríos del azul al verde. De igual forma asociamos las sensaciones térmicas a los colores y como analogía podríamos decir que los colores calidos atraen y los fríos alejan.
foto 8
Podemos calificar los colores en tres grupos: Análogos, complementarios y equidistantes Los análogos son los que se encuentran en un mismo tono (amarillos, tierras, mostazas), los complementarios son los que se encuentran en el opuesto de la rueda de color (verde y magenta, azul y amarillo, rojo y Cyan) y los equidistantes son aquellos que se encuentran a igual distancia en el círculo de color (Rojo, verde y azul ó Cyan, magenta y amarillo).

Combinando los colores podemos conseguir composiciones armónicas o jugar con el contraste. Las composiciones armónicas combinan colores del mismo tono o de distinto pero que mantienen pigmentos de los otros. Una composición armónica debe tener un color principal o dominante, uno tónico o nota de color que sería su complementario y otro de transición que actúa como conciliador y que se encontraría equidistante entre los otros dos.

foto 9

El contraste puede ser del mismo tono de color o de distinto pero siempre debe apreciarse una variación de densidad o de saturación acentuada, la diferencia de tonos atraerá la atención.

foto 10

Por último hablaremos del significado de los colores, todos debemos de ser conscientes de lo que el uso de ciertos colores puede transmitir y en una fotografía cuyo primer impacto visual suele ser el color marca muchas veces la diferencia.

El blanco transmite paz, pureza, inocencia.

El negro es el color de la muerte, lo oculto, el mal, también es el color de la elegancia.

El amarillo es el color del sol y transmite alegría, jovialidad, energía e impulsividad.

El rojo es el color de la sangre, nos muestra pasión, ira, fuego.

El naranja es similar al amarillo pero simboliza el entusiasmo y lo positivo.

El azul es el color del frío, comparte con el verde la sensación de tranquilidad y es el color que mejor simboliza los sueños.

El violeta es el color de lo místico, de la suntuosidad, en ocasiones simboliza la muerte.

El verde simboliza relajación, tranquilidad, es el color de la naturaleza.

El marrón es el color de la tierra, simboliza lo masculino, lo severo lo árido.

El significado de los colores es asociativo y depende del contexto en que sean utilizados para que transmitan las sensaciones que buscamos.

Espero que este tutorial os haya servido de ayuda.

Fuente: http://www.fotografiasdepaisajes.com

Medición de la luz

•6 Agosto, 2009 • Dejar un comentario

Medición de la luz

Hay dos tipos de medición de luz:

  • Luz incidente: En el que se mide la luz que incide sobre el área de interés. Se mide con un fotómetro externo. Este tipo de medición es la mejor de todas porque mide la luz sobre el área de interés, siempre que éste sea alcanzable. Se utiliza sobre todo en cine, televisión, retratos o fotografía de moda.
  • Luz reflejada: Es el que se mide la luz que refleja el área de interés. Es el método que usan los fotómetros internos de las cámaras de fotos. Es muy cómodo porque está integrado dentro de la cámara de fotos y nos permite más agilidad a la hora de fotografiar, además de poder medir la luz en objetos que no se pueden alcanzar. Este tipo tiene el problema de que si se refleja demasiada luz la medición de la cámara puede no ser correcta. Por eso se han diseñado varios tipos de medición de luz reflejada diferentes.

Sistema TTL

Para medir la luz reflejada las cámaras DSLR actuales disponen de un sistema de medición llamado TTL (Through The Lens). Como indica el nombre este sistema utiliza la luz que atraviesa el objetivo para hacer la medición de luz reflejada. Consta de un sensor que es capaz de medir la luz de las diferentes partes de la escena. Para ello divide en encuadre por zonas (típicamente 16, 21, 35, 63 dependiendo del modelo) y en función del modo de medición le aplica unos porcentajes u otros a cada zona.

Ejemplo de varios sensores TTL de medición de luz.

Evaluativa

Este método mide la luz de todo el encuadre. Por tanto todas las zonas tiene un porcentaje sobre el cálculo final de la exposición. Útil en fotografías que tienen un rango de luminosidad similar en toda la escena. Es que se suele utilizar en los métodos automáticos de todas las cámaras y el más habitual, ya que sirve para casi todos los casos.

Evaluativa parcial

Este método mide sólo parte del encuadre. Por tanto las zonas más cercanas al centro tienen mayor porcentaje sobre el cálculo final de la exposición. Es útil para retrato o situaciones donde tenemos un sujeto claro y que ocupa gran parte del encuadre.

Central y puntual.

Este método cierra más aún la medición sobre el encuadre. Por tanto, las zonas del centro tienen el mayor porcentaje sobre el cálculo final de la exposición. Dependiendo del modelo de cámara se dispondrá de medición puntual real, que mide sobre un 1-2 % de toda la escena en el centro de la imagen, o una zona central, que mide sobre un 8-9% de toda la escena en el centro de la imagen. Es ideal para retrato, bodegón y hacer contraluces y especialmente útil para medir un objeto con una luminosidad diferente al resto de la escena.

Dependiendo del modelo de cámara podrás utilizar la medición puntual mediante un botón directo o tendrás que configurarla en tu cámara.

3 ejemplos

En estas tres fotografías veremos porqué utilizamos uno u otro método de medición.

En la primera fotografía he utilizado medición evaluativa porque más o menos toda la escena tiene un rango de luz aproximado. No hay grandes contrastes aunque haya zonas más claras que otras.

En la segunda he utilizado medición parcial porque lo que me interesaba era medir bien el sujeto, que ocupaba una buena parte de la toma. Sin embargo, el fondo era negro, y con esto era fácil sobreexponer la toma si hubiera utilizado el modo evaluativo, ya que al haber más negro la cámara habría tratado de exponerlo, dándole más interés.

En la tercera he utilizado medición puntual porque es muy oscura. Lo que interesaba era que la piel de la modelo saliera bien iluminada (ni oscura ni quemada). Para ello medí puntualmente en la cara de ésta.

Fuente: http://www.thewebfoto.com/

Trampa fotográfica para naturaleza

•2 Agosto, 2009 • 1 comentario

Como con pocos recursos pero mucha maña e imaginación, junto a otros amigos construir un artilugio para poder fotografiar aves sin necesidad de una barrera infrarroja. Os dejamos con su explicación, justo después de la foto que obtuvo usando este sistema:

alejiga03

Esta idea surgió hace unas semanas por parte de un trío de buenos amigos amantes de la fotografía (R. Zapata, Choquero y un servidor) de hacer algo para poder fotografiar sin tenernos que gastar los euros en una barrea infrarroja y surgió lo que a continuación os voy a explicar.

Empezamos con la idea de que al posarse hiciera contacto y disparase la cámara pero después nos dimos cuenta que una ave lo mismo puede posarse que cazar barriendo así que empezamos desde esa idea. Con unos tableros hicimos una especie de caja pero sin los laterales y la tapa de arriba con unas bisagras que es la que haría de posadero, en el otro extremo un muelle de tijera de podar que al ser de espiral nunca se nos doblará y es muy sensible.

alejiga01

Seguidamente desmontamos un disparador de mano y le cogimos las chapitas que trae (son tres una para el enfoque y las otra las que dispara) y adaptamos unas maderas con una hendidura que nos sirve de corredera para poder graduar la sensibilidad de la trampa, el cable de enfoque lo anulamos pues no hacía falta y pusimos una chapa arriba y otra bajo unidas entre sí y en el centro la que hace contacto entre las dos.

alejiga02

Soldamos una clavija de auriculares en un extremo y otra clavija en la toma original de la cámara por si hay que utilizarla con distintas marcas, eso sí no nos podemos equivocar con los cables de disparar y el enfoque. Aquí os muestro como quedaría la trampa en acción:

alejiga04

Podéis ver todas las fotos del montaje aquí, y también alguna más en su blog: Tras El Objetivo

Fuente: http://traselobjetivo.com/