Este tutorial fotografía bokeh le mostrará cómo sacar una foto con un fondo desenfocado con una cámara réflex digital y poca profundidad de campo.
Fuente: http://photoextremist.com/bokeh-tutorial
Efecto boken en Photoshop
Tecnica fotografica
Simulador fotografico
Donde podemos experimentar con todos los controles de una camara SLR,
prioridad a la apertura, a la velocidad de disparo o completamente manual. La aplicación te permite variar la focal, la distancia También podremos variar la velocidad de disparo, la sensibilidad ISO o la apertura del diafragma.
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Fuente: learnmyshot
En nuestro vídeo tutorial te enseñamos cómo utilizar una ventana de luz natural y el reflector tablero de la espuma para crear una luz simple, pero hermoso. Desde el principio lo mejor es mantener las variables a un mínimo y concentrarse en sus naturalezas muertas.
1. Encontrar una buena ventana en la casa (si tiene más de una). Usted quiere evitar la luz solar dura y directa. La mejor luz para trabajar es de las ventanas mirando hacia el norte. Ventanas que dan al oeste son agradables para trabajar en la primera mitad del día, mientras que las ventanas del este frente son grandes en la segunda mitad. En un día nublado cualquier ventana de trabajo.
Nota: Esto funciona de la misma en ambos hemisferios norte y sur!
Si usted lucha con la luz directa del sol entraba por la ventana: un material de difusión puede ser colocada sobre la ventana para suavizar la luz. Para la difusión de uso Vitela tejido de Redacción, la difusión profesional, seda o visillos también podría ser utilizado.
2. Seleccione su tema. Buscar objetos interesantes orgánica o no.
3. Encontrar una buena superficie de: banco, mesa, papel, lienzo, tela, ladrillos, madera, cualquier cosa
4. Seleccione el fondo detrás del sujeto. Si el fondo está demasiado ocupado colgar una sábana o una cortina o utilizar alguna madera de la capa (puede ser natural, teñido o pintado)
5. Vea el vídeo de arriba para ajustes de la cámara y las modificaciones de luz.
6. Disfrute de su experiencia.
7. Comparta sus imágenes con nosotros cuando haya terminado.
Fuente: learnmyshot
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Videos tutoriales para aprender fotografia digital por Mariano Molinari
Fuente: jazz1993
La luz (del latín lux, lucis) es la clase de energía electromagnética radiante que puede ser percibida por el ojo humano. En un sentido más amplio, el término luz incluye el rango entero de radiación conocido como el espectro electromagnético.
La ciencia que estudia las principales formas de producir luz, así como su control y aplicaciones, se denomina óptica.
TIPOS DE LUZ Y TIPOS DE LUMINOSIDAD EN FOTOGRAFIA.
La iluminación en fotografía consiste en dirigir y rebotar luz hacia un objeto con la intención de que ésta pueda ser registrada por una película o un sensor electrónico CCD o CMOS. La luz resulta fundamental en la fotografía ya que sin ésta no es posible plasmar una fotografía. Aparte de ser un factor físico imprescindible en el proceso fotográfico, la luz posee una función plástica de expresión y modelado que confiere un significado y un carácter tal, que muchas veces ella sola determina la calidad de una fotografía, aunque esto depende del gusto propio del fotógrafo y la técnica que él mismo emplee.
Luces empleadas en fotografía
Una iluminación básica consiste en el uso de tres luces: principal, relleno y contra.
- Luz Principal: es la fuente más potente, la de más intensidad y fija la colocación de las demás.
- Luz de Relleno: suele situarse al lado contrario de la luz principal y sirve para disimular las sombras producidas por la luz principal.
- Luz de Contra: crea un halo detrás del elemento a fotografiar y ayuda a darle volumen separándolo del fondo.
Si se desea que el fondo no quede muy oscuro, se puede iluminar con una luz suave, para que no se distraiga y desvíe la mirada del objeto protagonista de la fotografía.
Luz natural y artificial
La luz puede provenir de fuentes naturales o artificiales, y en cada caso posee una serie de características.
La luz natural es aquella que porviene del mismo sol y es influenciada en su paso por la atmósfera terrestre, además dependiento de la hora del día puede dar diferentes matices en intensidad, dirección, dureza y color, dando por consecuencia que una luz apta para determinado trabajo tenga poca duración debido a la rotación de la tierra. Una ventaja de la luz natural es que permite hacer tomas fotográficas en exteriores y puede ser complemento a la luz artificial. La luz artificial es aquella que proviene de lámparas, spots, flashes y otros objetos luminosos controlados por el fotógrafo, teniendo como ventaja el poder manipular la dirección, color e intenisdad de éstas. Sin embargo el uso de luz artifical resulta en un costo más caro de producción y además requiere de conocimientos técnicos para manejar las luces adecuadamente; dependiento de la cantidad de luces en uso siempre puede haber un límite de la extensión de la superficie iluminable, por lo que la luz artificial suele ser complemento de la luz natural y viceversa.
El Color
Viene determinado por la longitud de onda de la luz y por el color intrínseco del objeto. El color es una parte importante del registro fotográfico ya que usualmente le da un sentido dramático a la fotografia y puede provocar distintas expresiones o estados de ánimo dependiendo de lo que el fotógrafo quiera manifestar por medio de ella.
Dirección
La Dirección de la luz y la altura es el ángulo de direccionamiento de las luces hacia el modelo y tiene una importancia decisiva en el aspecto general de la fotografía. Variando la posición de la fuente, pueden resaltarse los detalles principales y ocultarse los que no interesen. De la dirección de la luz también depende la sensación de volumen, la textura y la intensidad de los colores. Como ejemplo se puede citar que una luz dirigida de manera horizontal puede sugerir tranquilidad o ambiente de atardecer.
Aunque las posiciones de la luz respecto al motivo y la cámara, pueden ser infinitas, todas ellas pueden incluirse en mayor o menor parte en unos de los tres tipos siguientes:
Luz frontal
Produce aplanamiento de los objetos, aumenta la cantidad de detalles pero anula la textura. Los colores se reproducen con gran brillantez.
Iluminación lateral
Destaca el volumen y la profundidad de los objetos tridimensionales y resalta la textura; aunque da menor información sobre los detalles que la luz frontal y, además, aumenta el contraste de la imagen.
Contraluz
Convierte los motivos en siluetas lo cual puede resultar conveniente para simplificar un tema conocido y lograr su abstracción, a ello hay que añadir, además, la supresión que se consigue de los colores.
Difusión
Determina la nitidez del borde de las sombras y, por tanto, la dureza o suavidad de la imagen. La luz dura produce, en general, efectos fuertes y espectaculares, mientras que la suave resta importancia a las sombras y hace que sea el volumen del motivo el que domine sobre las líneas.
Ambos tipos de iluminación están determinados por el tamaño y proximidad de la fuente luminosa. La luz dura procede de fuentes pequeñas y alejadas, como el sol y las bombillas o flashes directos. La distancia y el tamaño determinan el grado de dureza. La luz dura es idónea para destacar la textura, la forma y el color; y proporciona el mayor grado de contraste.
La iluminación semidifusa procede de fuentes más grandes y próximas al objeto y, aunque produce sombras definidas, ya no tienen los bordes nítidos. La luz semidifusa destaca el volumen y la textura, pero sin sombras negras y vacías y sin el elevado contraste de la luz dura. El color resulta más apagado.
La luz suave es muy difusa y no proyecta apenas sombras. La fuente luminosa ha de ser muy extensa como un cielo cubierto, o rebotarse sobre una superficie muy grande y próxima, como el techo, pantallas, lienzos, etc. Esta iluminación es la menos espectacular de todas pero la más agradable y fácil de controlar. El control del contraste, uno de los principales problemas con que se enfrenta el profesional, queda perfectamente resuelto con este tipo de luz.
La combinación de longitudes de onda en la luz natural varía con la hora del día debido a la diferente refracción de los rayos en la atmósfera. Al medio día todos los rayos refractan por igual y la luz aparece blanca. Las moléculas del aire dispersan parte de la luz, sobre todo las radiaciones más cortas y por ello vemos el cielo azul.
Al atardecer, el sol debe atravesar un capa más gruesa de aire; El extremo rojo del espectro es, como ya vimos, el que sufre una mayor refracción, y, por tanto, los atardeceres son rojizos. La intensidad de la luz como factor determinante del color, es únicamente una ilusión óptica debida a la peculiar fisiología de nuestra retina.
Receptores luminosos en la retina
Recordemos que los receptores luminosos de la retina son de dos tipos: conos y bastones.
Los bastones son mucho más numerosos y más sensibles a la luz, aunque sólo son capaces de ver en blanco y negro. Por el contrario, los conos son más escasos y menos sensibles, pero distinguen perfectamente los colores. Este es el motivo por el que la imagen parece que va perdiendo color conforme el nivel de iluminación va descendiendo, pues los conos van dejando de actuar pero continúan los bastones.
En días claros y soleados, si fotografiamos al mediodía un objeto a la sombra, veremos que las fotografías nos salen ligeramente azuladas, esto es debido a la elevada temperatura de color del cielo azul, hasta 12000 K.
Película: Día y noche
La elección de la película a utilizar, queda a criterio-necesidad de cada uno. Si necesitamos utilizar la iluminación natural, recomiendo usar película de 400/27 ISO todo el tiempo (a pesar de lo que muchos fotógrafos opinan), ya que el grano que hoy tiene esta película es el mismo que tenía una película de 100/21 ISO, allá por los años 80. (Esto lo aclaro, por la cantidad de textos que hay diciendo: “Las películas rápidas de 400 ASA tienen mucho más grano que…”).
Una opción para ciertos tipos de trabajo es utilizar la luz diurna dentro de un estudio, y eso es lo que hacen algunos profesionales. Consideremos las ventajas: la luz es natural; al contrario de lo que sucede con el flash podemos ver cuáles van a ser los resultados; y su coste es nulo. Si trabajamos en exteriores podemos controlar la luz mediante grandes paneles blancos o negros situados alrededor del sujeto.
En un interior es mejor elegir una habitación orientada al norte: así nunca entrará el sol directamente y la luz será uniforme y constante a lo largo de todo el día. Para trabajos en color puede resultar un tanto fría y producir una ligera dominante azul. Si pasa esto se soluciona utilizando un filtro cálido ligero (81A u 81B) sobre el objetivo para equilibrarla. La luz de las habitaciones con una orientación diferente sufre variaciones de color, intensidad y contraste a lo largo del día. Cuando el sol entra por una ventana la luz es abundante, contrastada y cálida; sin sol los niveles de iluminación bajan considerablemente, las sombras son más suaves y la temperatura de color más neutra.
El tamaño de las ventanas también influye, para obtener una iluminación suave y uniforme es necesario contar, al menos, con una gran entrada de luz. El tamaño de cualquier ventana puede reducirse con cortinas o con hojas de cartulina negra para obtener una luz más dura y direccional. La luz que proviene de ventanas pequeñas puede suavizarse con cortinas de redecilla o papel vegetal. La habitación ideal debería contar con una claraboya, que añade luz cenital suave y difusa.
Sea cual sea el sujeto que se vaya a fotografiar necesitaremos reflectores para sacar el máximo partido a la luz natural.
… Continuar
Bokeh, pronunciado ‘boqué’, es un concepto japonés (ぼけ boke) que significa desenfoque. En fotografía se utiliza este concepto para referirse a la calidad subjetiva de un objetivo por la estética de las zonas desenfocadas que produce en una fotografía.
Se trata por tanto no de la cantidad de desenfoque que un objetivo produce, sino de cómo es. Para la fotografía de determinados motivos, es interesante que el fondo quede desenfocado para evitar distracciones al observar la fotografía y resaltar de este modo el motivo. Mientras que unos objetivos muestran los objetos desenfocados como manchas circulares, otros lo hacen en otras formas, colores y contrastes. Estas formas como manchas suaves de color que toman los objetos desenfocados es lo que caracteriza el bokeh de un objetivo.
Se trata por tanto de una cualidad subjetiva. Las propiedades por las cuales un objetivo produce un bokeh agradable a la vista, no están todavía del todo claras. El número de láminas del diafragma por sí mismas no son un indicio fiable de si se obtendrá un bokeh en forma de una agradable neblina o un bokeh duro. Por lo general, los objetivos zoom tienden a producir un mal bokeh aunque no es siempre el caso. Un bokeh agradable es especialmente importante en objetivos muy luminosos, pues en sus mayores aperturas de diafragma pueden producir una profundidad de campo mínima. También es muy importante para objetivos de retratos pues el fotografo de retratos prefiere profundidades de campo cortas para hacer desaparecer el fondo resaltando el motivo.
Los objetivos catadióptricos, debido a su construcción de espejos, producen un bokeh especial reproduciendo los objetos desenfocados en forma de anillos y no de manchas. Los objetos delgados y alargados del fondo aparecen frecuentemente como un doble contorno.
Ejemplos de bokeh
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Me encantan las fotos con Bokeh, de hecho mi inversión en objetivos caros se debe a eso, por mucho que me digan “Un f4 con IS es como un f2.8 sin IS…” no señores, no…
Pero ¿qué es el Bokeh?
La mejor definición de Bokeh la leí hace relativamente poco de mano de Kirai en su nuevo blog de fotografía
“Bokeru” (暈ける) en japonés significa “borroso” o estar “fuera de foco”. Es un verbo japonés que se utiliza en cualquier contexto, para decir que ves borroso sin gafas, o para hablar del difuminado de un dibujo etc. Pero resulta que en el contexto de la fotografía surgió el uso de “bokeru” no como verbo sino como nombre cambiando “boke” (ボケ) para designar el área desenfocada de una foto. La palabra triunfó y es utilizada por fotógrafos de todo el mundo, aunque no se porqué le añadieron una “h” al final y se quedó en “bokeh”.
Como veis se refiere a la parte desenfocada de la foto, aunque muchas veces se habla de Bokeh cuando ese desenfoque es de “calidad”. ¿Y cuando es de calidad? Es de calidad cuando la transición de las zonas enfocadas a las desenfocadas es suave y no se percibe demasiado. Además también juega un papel importante el número de aspas que tenga el diafragma. Por ejemplo; El Canon f1.8 II tiene 5 aspas y el 50 f1.4 y f1.2 tienen 8. Eso significa que los desenfoques de luces con el f1.8 son bastante feos porque dan pentágonos, en cambio los otros al ser octogonales aparecen mas como círculos y son más agradables.
En retratos es increíble el usarlo pero hay que tener cuidado, los ojos debe estar en el mismo plano que el sensor, si queremos un buen Bokeh necesitamos tener una profundidad de campo pequeña (diafragma abierto) y eso hace que sea crítico este punto. A mi, personalmente me encanta usar la apertura f2.2 y ahora en Full Frame mas, no os recomiendo usar aperturas máximas de objetivo porque no rinden para nada.
Como habréis visto la profundidad de campo y el Bokeh van de la mano, a menos profundidad de campo mayor Bokeh, es simple, aquí véis una secuencia de fotos desde f1.2 a f16, veréis como la profundidad de campo se va ampliando y lo hace en mayor medida hacía las figuras de detrás.
En este caso podéis ver como cambia usar una apertura de f1.2 sobre la valla y luego pasarlo a f9, cuando menor es la apertura mejor es el Bokeh.
Y en estas dos últimas fotos podéis ver como cambia el bokeh en función de sujeto enfocado en ambos casos usamos f2.2 pero en el caso del perro enfocado hay mas zona con foco.
Espero que os haya dado a entender un poco mejor este concepto, y que entendáis así que un 24-70 f2.8 puede dar mejor bokeh que un f4 (Vale que hay miles de factores y que el objetivo rendirá más a aperturas más cerradas, pero a los que somo uno locos de los diafragmas abiertos…)
Si no te puedes costear un objetivo luminoso siempre puedes tirar de photoshop
Fuente: fotomaf
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Me apasionan los proyectos fotográficos que son sencillos de hacer, y lo podemos manejar con cualquier cámara. Solo hace falta imaginación, y un poco de edición.
Os presento un proyecto de William van der Steen, que explica en pocos pasos cómo hacer fotos como la que podéis ver al principio del artículo. Y de una manera barata (sólo hacen falta unos palillos) y sencilla. Veamos los pasos.
- Troceamos la fruta al gusto y forma que queramos.
- Colocaremos palillos entre los trozos para “montar” de nuevo la fruta para darle el estilo final
- Pondremos unos palillos en la parte inferior que sirvan de soporte y que den el efecto de que la fruta flota
- Un poco de tampón de clonar en nuestro programa de edición favorito y el milagro se habrá realizado
Animaos a hacer este tipo de trabajos fotográficos. Además, seguro que fruta, trozos, palillos y niños forman una combinación excelente para una tarde de domingo. Así podréis seguir animando a vuestros hijos a entrar en el mundo de la fotografía.
Me gusta:
Esta técnica es para tomar fotografías de la explosión de cosas como los tomates, los globos de agua, sandías, etc.
Cómo tomar fotos como la que estamos viendo aquí.
En Xatakafoto:
- Fotografía de alta velocidad fácil (I)
- Fotografía de alta velocidad fácil (II)
- Fotografía de alta velocidad fácil (III)
Fuente: http://www.diyphotography.net/diy_high_speed_photography_at_home
Chase Jarvis RAW: Seattle Flickr Roundup Redux
INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA MACRO:
- 0. Introducción
- Parte I. Técnicas de trabajo
- Parte II. Fotografía de insectos
- Parte III. Fotografía de flores
- Parte IV. Creando composición
- Parte V. Fondos
- Parte VI. Enfoque
Iniciación a la fotografía macro. Parte VII.
Parte VII. Iluminación
Sombras.
La iluminación en fotografía es todo un mundo, por ello debemos siempre de tratar de buscar lo mas inusual, curioso y a la misma vez atractivo para que el espectador que observa nuestros trabajos quede satisfecho de lo que le intentamos transmitir.
Esta es una de mis primeras fotografías macro a la cual le tengo especial cariño, se dió la casualidad que hacia poco tiempo había llovido y pequeñas gotas aún se mantenían vivas sobre las hierbas, en un primer momento no la ví, pues me entretuve fotografiando otras flores próximas, cuando llegue a ella la situación me conmovió – La misma corola de la flor cubría con su sombra la el cuerpo de la diminuta gota-, una majestuosa composición que tuve el orgullo de plasmar en aquel instante, saqué varias tomas porque el momento lo merecía.
Model :Fuji FinePix S7000
ExposureTime : 1/400Sec
FNumber : F4,5
ExposureProgram : Manual
DateTimeOriginal : 2005:02:07 15:30:24
Su relación con la sombra, es que está tomada en lugar sombrío de ahí la homogeneidad de colores y tonos así cómo su equilibrio lumínico.
Es de una plasticidad muy atractiva, otra foto muy estimada que junto a la anterior fué elegida para exponer en una galería de mi localidad Model : FUJI FinePix S7000
ExposureTime : 1/210Sec
FNumber : F3,1
DateTimeOriginal : 2006:06:05 18:55:48
FINAL
Para finalizar este pequeño tutorial no me queda mas que dar las gracias a todos aquellos que me hallan seguido hasta aquí y desearles que los consejos aquí expuestos les sirva en un futuro para facilitarles su labor en el momento de crear una composición en esta estupenda modalidad que es la macrofotografía.
En la fotografía
Un filtro fotográfico polarizador, está compuesto por dos cristales polarizadores, rotando uno de ellos se ajusta el efecto deseado.
Existen dos tipos de filtros polarizadores: lineales y circulares. Los lineales quedaron obsoletos debido a que con éstos el enfoque automático (autofocus) de las cámaras no funciona. Por ello surgieron los polarizadores circulares que sí permiten el enfoque automático de las cámaras modernas.
Efectos
Un filtro polarizador o polarizador es un material con transmitancia selectiva a una determinada dirección de oscilación del campo eléctrico de una onda electromagnética como la luz. Cuando un haz de luz no polarizada atraviesa dicho material, la luz saliente (transmitida) queda polarizada. Un filtro polarizador puede disminuir la intensidad luminosa de un haz de luz polarizado e incluso bloquear su paso. La magnitud de dicha reducción depende, en un filtro polarizador lineal, de la inclinación respectiva entre el plano de polarización del haz de luz y el plano polarizador del filtro según la ley de Malus.
El mayor efecto polarizador se consigue dirigiendo el triangulito blanco hacia la fuente de luz (o al revés, girándolo 180º).
Si queremos oscurecer el cielo, debemos saber que el mayor efecto del polarizador se logra cuando sacamos la foto teniendo el sol de costado. En otras orientaciones será menor o hasta casi nulo el efecto.
- Elimina reflejos indeseados sobre superficies no metálicas como agua o cristal, permitiendo la visualización de lo que se encuentra detrás de ellas. También es efectivo en superficies como plástico y madera. El efecto de la polarización depende del ángulo que mantenga el objetivo respecto a la fuente de luz, y puede previsualizarse accionando el anillo antes del disparo.
- Mejora el colorido de la hierba y el follaje, debido a que se filtran los reflejos azulados del cielo.
- Con un filtro polarizado se elimina una gran cantidad de luz de un cielo sin nubes, intensificando el azul del cielo que toma un tono más oscuro. Las nubes blancas destacan considerablemente en el azul del cielo. Este efecto cobra especial intensidad con un ángulo de 90º respecto al sol, en otros ángulos el efecto es menos o incluso nulo.
- No es válido para fotografiar un arcoiris, sus colores desaparecen a través del filtro polarizador.
Fuente:
